365 TAGE AUF WELTREISE

Wir kommen zurueck...

2008-06-18T15:48:00.003+02:00

Unglaublicherweise haben wir nun tatsaechlich 364 unvergessliche Tage erlebt. Es gab tief bewegende Erlebnisse genauso wie Tage voller Stress, Hektik und Aerger. Heute Nacht um 0:45 hebt unser Flieger ab und viele von Euch werden wir bereits in ein paar Stunden wiedersehen. Wir freuen uns natuerlich. Genauso schwer faellt es uns aber auch zu akzeptieren das diese einmalige Zeit wirklich vorbei ist.

Also dann, bis gleich...

We dress us up a little bit

2008-06-16T20:00:00.002+02:00

Thailand ist ja nicht nur fuer sein gutes Essen und tolle Straende beruehmt. Man(n) kann sich auch guenstig einen massgeschneiderten Anzug zulegen. Selbiges haben Mario und ich gleich am Anfang erledigt. Das Ergebnis und mal einen ganz anderen Look praesentiere ich Euch mit den folgenden Bildern.

2008-06-15T11:50:00.000+02:00

Kurz vor 24:00 Uhr. Lamai Beach. Unsere letzte Nacht auf Koh Samui ist angebrochen. Mit dem Gedanken im Kopf in den naechsten Tagen ein Jahr mit wunderbaren Erlebnissen zu beschliessen laufen wir etwas truebselig durch den partysuechtigen Strom von Touristen. Obwohl das Wetter die letzten Tage ueberhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprach war die Zeit hier sehr angenehm. Gegen zwei Uhr steuern wir unseren wohlbekannten Fusion Club an.

Kurz nach sieben Uhr befinden wir uns noch einmal am Strand vor unserer Bungalow-Anlage. Wir wollen die letzten Stunden bis zur Abreise gemuetlich hier verbringen. Fuer eine gute Stunde nicker ich etwas ein. Halb zwoelf kommt unser Shuttle und bringt uns nach Nathon. Hier warten wir 30 Minuten um in einen Bus zu steigen der uns den halben Weg wieder zurueck bringt. Letztlich biegen wir doch nach Donsak ab um die Faehre nach Surat Thani zu nehmen. Dort springen wir wieder in unseren Bus. Irgendwo an der Strasse werden wir mit dem Hinweis, dass in wenigen Minuten unser naechster Bus kommen soll, entlassen. Schon kommt ein Tuk Tuk an, laedt uns ein und wir landen im naechsten Transport-Buero. Zwei Stunden sollen wir warten bis unser Bus hier ist. Wir sitzen in einem kleinen Raum, das Rolltor ist offen und die Markise spendet etwas Schatten. Wir verputzen eine Instant-Tom Yum Suppe und setzen uns anschliessend fuer eine Weile auf den Gehweg in die Sonne. Nach schier endloser Warterei kommt das gleiche Tuk Tuk, wir schmeissen unser Gepaeck erneut herein und klettern hinterher. Wieder fahren wir gute 20 Minuten. Diesmal landen wir in einem der ueberteuerten Busrestaurants. Noch einmal warten wir ueber eine Stunde bis unser VIP Bus, eine recht heruntergekommene Transporteinheit, endlich vorfaehrt. Mittlerweile ist es halb acht und wir sind seit sechs Stunden unterwegs. Wie lang ich bereits wach bin moechte ich jetzt gar nicht nachrechnen.

Wir erreichen Bangkok, mit eineinhalb Stunden Verspaetung, um halb sechs am naechsten Morgen. Unsere letzte Busfahrt auf unserem Trip hatte es noch einmal in sich. Trotz Klimaanlage war die Luftfeuchte im Bus unertraeglich. Die Strassen so unterirdisch schlecht, dass der Busfahrer staendig ploetzliche Ausweichmanoever fuer noetig befunden hat und die Passagiere in ihren Versuchen etwas Schlaf zu finden ordentlich hin- und herflogen. Der Bruder hat es richtig gemacht. Vielleicht haetten wir auch die 54 EUR mehr investieren und einfach in den bequemen Flieger steigen sollen?! Aber das war die letzten 362 Tage nicht unbedingt unser Stil, dann brauchen wir auf die restlichen Tage auch nicht damit anfangen. Der Bus haelt natuerlich nicht direkt vor der Kaoh San. So ist der Backpacker noch einmal genoetigt die Dienste der bereits bereitstehenden Taxi- und Tuk Tuk-Fahrer in Anspruch zu nehmen. 40 Baht fuer 2 Minuten Fahrt, bitte, danke! Endlich wieder im Green House auf meinem Bett merke ich den Verlust meiner Kreditkarte. Mann, noch 3 Tage und ich haette es geschafft. Vor der Busfahrt hatte ich sie noch. Ich begreif's einfach nicht. Mein uebermuedetes Hirn laesst aber auch keine sinnvollen Rueckschluesse mehr zu. Wir stolpern noch einmal auf der Suche nach etwas Essbaren drauf los. Puenktlich um 8:00 Uhr liegen wir endlich frisch geduscht in unseren Betten. Das Zimmer, der Inbegriff einer Knastzelle, stinkt unbeschreiblich nach abgestandener Luft. Mit voelliger Gleichgueltigkeit versuche ich einfach nur noch in einen tiefen Schlaf zu sinken.

Koh Tao

2008-06-09T18:00:00.003+02:00

Einen Tag mussten wir auf Koh Tao warten, bevor wir unseren viertaegigen Tauchkurs beginnen konnten. Unsere Tauchschule, Calypso, liegt in der Tanote Bay im Suedosten der Insel. Auch hier sind zur Zeit nur wenige Touristen unterwegs. Es ist sehr ruhig und wir haben herrliches Wetter.

Unser Tauchlehrer Balu war Fernfahrer bevor er sich hier auf Koh Tao niedergelassen hat. Der Unterricht ist etwas chaotisch und er hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Dafuer ist er unter Wasser umso professioneller, laesst sich von nichts aus der Ruhe bringen und ist ein perfekter Trainer.

Wir duerfen eine Menge Uebungen absolvieren und die ersten beiden Tage bringen noch nicht das wirkliche Erlebnis. Am dritten Tag wird alles anders. Mein Bruder und ich haben ab der ersten Minute Spass im Wasser. Die wenigen Uebungen heute arbeiten wir gelassen ab. Danach geht's nochmal auf einen Fun-Dive. Fische die meiner Koerperlaenge entsprechen schwimmen unter uns vorbei. Riesige Schwaerme stehen ploetzlich neben mir waehrend wir unseren Safety-Stopp in fuenf Meter Tiefe abhalten.

Am letzten Tag tauchen wir zu einem alten Katamaran-Wrack auf 18 Meter Tiefe. Fuer uns der tiefste Punkt in den letzten Tagen. Wir geniessen unsere beiden Fun-Dives heute und sind total entspannt.

Ich bin voellig begeistert. Trotzdem wird es mich immer mehr in die Berge und zum Klettern ziehen.

Good Morning, Afternoon

2008-06-03T15:00:00.000+02:00

Dieser von ein paar Belfastern fallen gelassene Ausspruch beschreibt den hier taeglichen Ablauf wohl am Besten. Die Parties beginnen um 2:00 Uhr in der Nacht und man ist selten vor 6:00 Uhr im Bett. Am Vormittag ist es fuer alle anderen Aktivitaeten sowieso viel zu heiss. Die Stadt wirkt dann immer wie ausgestorben.

Der Zwischenstopp in Krabi hat sich gelohnt. Auch wenn wir wie eigentlich geplant nicht zum Klettern gekommen sind. Auch dafuer war es einfach zu heiss. Die Straende waren ein Traum und das Essen wie in ganz Thailand einfach nur zum Niederknien. Inzwischen sind wir seit 10 Tagen auf Ko Samui. Der Ort Lamai bietet alles was der gestresste Reisende braucht. Und er ist nicht so gnadenlos ueberlaufen wie die touristischen Hochburgen Chaweng oder Nathon.

Morgen geht's nach Ko Tao. Der Bruder und ich wollen unsere Open Water License machen. Nachdem das Schnorcheln am Great Barrier Reef so beeindruckend war moechte ich unbedingt Tauchen lernen. Und Thailand ist der wohl beste Ort auf der Welt dafuer wenn man nur ein kleines Portemonaie hat. Danach geht es noch nach Koh Phanang und noch einmal zurueck nach Ko Samui.

2008-05-15T18:00:00.003+02:00

Es ist 16:00 Uhr. Meine noch mueden Augen erfassen verschwommen unser einfaches Zimmer. Zwei Betten, dicke Matratzen die auf einfachen Spanplatten liegen. Unter dem Bett findet man mittig ein simples Metallgestell um etwas mehr Stabilitaet zu erreichen. Den offensichtlichen Grund dafuer brauche ich wahrscheinlich keinem zu erklaeren. Ich weiss nur eines, ich muss dringend unter die Dusche. Ein leicht verkaterter Kopf und ein eklig verschwitzter Koerper lassen mir keine Wahl. Wie so oft befindet sich die Dusche im gleichen Raum wie die Toilette. Man steht praktisch in der Schuessel. Aber diese Enge ist nichts Neues. Auf meinen Kopf rieselt lauwarmes Wasser. Eiskalt waere mir lieber.

Auf der Suche nach einem Fruehstueck laufen wir durch die Khao San Road. Mario begnuegt sich mit einem Muesli. Fuer mich gibt es eine belebende Suppe mit Huehnchen in Kokosmilch. Der Geschmack ist ueberwaeltigend. Frisches Zitronengras, Thai-Basilikum und unbekannte Zutaten verstroemen einen unwiederstehlichen Duft. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Nach dem recht mageren Angebot in Nepal eine willkommene Abwechslung. Um uns sitzen Horden von jungen Leuten, jeder hat mindestens ein Bier auf dem Tisch. Man schaut in unzaehlige glasige Augenpaare. Der Alkoholkonsum hat mit dem Ausschank der Cocktails in Eimern neue Dimensionen erreicht. Obwohl, ich glaube am Ballerman waren es bis zum Verbot richtige Eimer. Hier sind es eher Eimerchen. Wir beenden unser Fruehstueck und der Tag neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Zumindest sagt meine Uhr das. Die Realitaet sieht ganz anders aus. Am Abend ziehe ich noch einmal los um ein paar Eindruecke festzuhalten. Zurueck im Hotel haengt Mario immer noch ueber seinem Buch. Gegen zwei Uhr nachts drehen wir noch einmal gemeinsam eine Runde. Ueberall sitzen Betrunkene. Jeder Taxifahrer versucht uns zu einer Ping Pong Show zu schleppen, ein Bum Bum zu arrangieren oder einfach irgendwohin zu fahren. Es ist erst der zweite Tag aber dieses staendige "Hey my friend" und das Angegrabsche und Rumgezerre nerven mich. Die Hitze laesst uns nicht schlafen und wir lesen beide die Nacht durch. Halb sieben am naechsten Morgen klappe ich mein Buch zu und versuche einzuschlafen.

One night in Bangkok

2008-05-14T19:00:00.001+02:00

Mit ueber zwei Stunden Verspaetung hebt unsere Maschine endlich in Kathmandu ab. Waehrend das recht gute Kabinenessen (Lamm) aufgetischt wird gibt es ein paar Turbulenzen und mein rechter Sitznachbar ist leicht nervoes. Mehrmals landet sein Ellbogen in meinen Rippen. Links neben mir sitzt ein kleiner Junge, gekleidet in ein riesiges goldenfarbenes Tuch. Ein Moench. Mit ihm sind noch ca. 20 weitere an Board. Fuer sie ist der Flug eher ein grosses Abenteuer und es wird recht ausgelassen herum gealbert. Die Stewards behandeln die Kinder aber mit grossem Respekt.

Gegen 22:00 Uhr haben wir endlich eine Unterkunft gefunden. Beide sind wir nicht wirklich muede also gehts nochmal auf eine Runde ueber die Khao San Road. Wir landen in einer kleinen Strassenkneipe und stehen erst um 6:00 Uhr wieder auf um auf unsere Betten zu fallen.

2008-05-07T17:00:00.003+02:00

Uebermorgen geht's zurueck nach Kathmandu. Im bereits langen Bericht vom Circuit habe ich noch ein paar Ergaenzungen gemacht und die naechsten Tage festgehalten. Ist leider immer noch nicht ganz fertig. Aber die zwei fehlenden Tage sollten jetzt auch schnell erzaehlt sein. Also, wer mag' liest noch einmal rein...

Immer noch Pokhara

2008-04-23T21:30:00.000+02:00

Bereits acht Tage sind wir nun in diesem Ort wo sich die geschaeftige Hektik Kathmandus ganz gut mit der gelockerten Atmosphaere, welche die unzaehligen Alt-Hippies offensichtlich hier erzeugen, vermischen. Unsere ruhige Unterkunft am See, etwas ausserhalb des Rummels, gibt uns den Raum ein paar Buecher zu lesen und die Seele baumeln zu lassen. Obwohl wir nach wenigen Tagen koerperlich wieder ausgeruht und erholt waren ist es anscheinend der Kopf der noch ein wenig mehr Zeit benoetigt um die Erlebnisse und Eindruecke zu bewaeltigen.

Unsere weiteren Plaene in Nepal sind noch nicht so klar. Wir bleiben sicher noch ein paar Tage hier haengen. Neuigkeiten lasse ich euch wissen...

25 Tage Annapurna Circuit und Annapurna Base Camp

2008-04-15T20:00:00.008+02:00

Frueh geht es aus dem Bett und unser Guide, Shiva, wartet bereits an der Hotelrezeption als wir vom Fruehstueck gestaerkt im Empfangsbereich erscheinen. Im Taxi geht es durch Kathmandu. Die Stadt erwacht gerade und von der bald herrschenden Hektik ist noch nichts zu spueren. Wir halten noch schnell an einem Geldautomat. Danach fuer Mario noch eine Stirnlampe besorgt und es kann los gehen. Am Busbahnhof bietet sich uns ein aus Suedamerika bekannter Anblick. Viele mehr oder wenig fahrbereite Busse und viele Leute die geschaeftig hin- und herlaufen. Wir brauchen ueber eine Stunde um aus Kathmandu herauszukommen. Der Stopp an der Tankstelle erklaert sich fuer uns erst 10 Minuten spaeter als tatsaechlich der Bus betankt wird. Skeptisch schauen wir auf den mehrfach geflickten Schlauch zwischen Saeule und Zapfhahn. Die sechsstuendige Fahrt verlangt unseren Kniescheiben und dem Sitzfleisch eine Menge ab. Mitten auf der Strasse steht ein verunfallter Bus mit einer ziemlich zerbeulten Front. Kurz spaeter sehen wir einen ueber dem Abgrund haengenden LKW der mit Stahlseilen vor dem endgueltigen Abrutschen gesichert ist. Nur die Vorderachse befindet sich noch annaehrend auf der Strasse. Da sehr oft Leute auf den riesigen Ladeflaechen mitfahren moechte ich ueber das hier eventuell Geschehene nicht nachdenken. Am Nachmittag erreichen wir Beshisahar. Von hier wollen wir am naechsten Tag die Runde um die Annapurna beginnen.

Am Morgen lassen wir uns recht viel Zeit und sind so wahrscheinlich die Letzten die heute starten. Die anfaenglichen Tagesetappen sind recht kurz und wir erreichen die Teehaeuser jeweils am fruehen Nachmittag. Ich bin ganz froh darueber. Eine kleine Erkaeltung, die aber nach drei Tagen Wandern verschwunden ist, schraenkt mich zu Beginn etwas ein. Der Umfang des Treks ist uns Beiden am Anfang gar nicht recht bewusst und wir amuesieren uns einige Male ueber uns selbst. Das wir nun fuer mehr als drei Wochen im Himalaya unterwegs sein werden realisieren wir erst im Laufe der kommenden Tage.

Temperaturen ueber 30 Grad in der Sonne, und das vor 10:00 Uhr, sind die Strafe fuer uns Langschlaefer. Es geht vordernde Anstiege nach oben und quaelende Abstiege nach unten. Wir querren etliche Fluesse und kleine Schluchten auf weiten und in 20 Meter Hoehe haengenden Bruecken. Ihr Alter koennen die verrosteten Elemente nur schwer verbergen. Staendiger Begleiter sind die unzaehligen Eselkolonnen. Neben den Portern die einzige Moeglichkeit um die abgelegenen Siedlungen mit dem Noetigsten zu versorgen. Mit unseren 15 Kilo schweren Rucksaecken sehen wir neben manchem Porter wie Sonntagsspaziergaenger aus. Einfach unvorstellbare Lasten werden hier auf den Ruecken der Maenner transportiert. Viele laufen nur in Turnschuehen oder gar Flip-Flops. Manche Orte erscheinen wie Filmkulissen. In ihrer Einfachheit fast surreal. Wuerden nicht ueberall Coca Cola, Snickers & Co. erhaeltlich sein fuehlte man sich oft wie in eine fruehere Zeit versetzt. Am Stadtbrunnen, der oft nur aus einem Schlauch besteht der zu einer Quelle fuehrt, wird Geschirr abgewaschen, die Waesche erledigt oder Zaehne geputzt.

Bisher vom Wetter extrem verwoehnt faengt es zwei Stunden vor Manang zu schneien an. Voellig eingeschneit lehnen wir uns gegen den Wind und laufen weiter. Der harte und schnell gegangene Anstieg nach Upper Pisang steckt mir nun in den Knochen und ich bin froh als wir Manang endlich erreichen. Noch bevor wir im Teehaus verschwinden spricht uns Karin an ob wir an einer zahnaerztlichen Studie teilnehmen moechten. Wir sagen zwar zu, liegen aber wenige Minuten spaeter total erledigt in unseren Schlafsaecken und fuehlen uns nicht mehr in der Lage aufzustehen. Wir treffen Karin, Maleika (die Zahnaerztin) und Simone spaeter in Muktinath wieder. Spaeter laufen wir mit den Maedels den Trek gemeinsam. In Manang legen wir aber erstmal einen Ruhetag ein um uns zu akklimatisieren. Am Abend schauen wir uns bei ziemlicher Kaelte in einem kleinen Raum den Film "In eisigen Hoehen" an. John Krakauer's gleichnamiges Buch ueber eine Expedition am Mt. Everest mit katastrophalem Ausgang war die Vorlage.

Zwei Tage vor dem Thorong La Pass befaellt mich Appetitlosigkeit. Die Speisekarte, auf der ganzen Runde gibt es in jedem Teehaus die gleiche Auswahl, ist nach wenigen Tagen ausgereizt. Leichte Uebelkeit wird ein guter Freund von Appetitlosigkeit. Meine Mahlzeiten werden immer kleiner. Das Tibetische Brot, ein in Fett ausgebackener Fladen, zum Fruehstueck ist bereits die erste Herausforderung des Tages. Zu Mittag oder Abend reicht mir oft eine Suppe.

Im Highcamp, rund 600 Meter unterhalb des Passes, ist es extrem kalt. Wir haben die 400 Hoehenmeter zwischen Thorong Phedi und dem Camp in einer halben Stunde ueberwunden. Einhundert Meter leichter Anstieg trennen mich jetzt nur noch von den Baracken des Highcamps. Die Erschoepfung packt mich und ich brauche ganze 15 Minuten fuer diesen letzten Weg. Wir ziehen uns etwas dicker an aber es wird schwierig sich warm zu halten. Der Aufenthaltsraum bietet nur einen kleinen Ofen der aber komplett von einer Gruppe Israelis in Anspruch genommen wird. Mario und ich setzen uns in einem kleinen Raum auf alte Matrazen und schauen mit ein paar Portern und Kindern eine Weile indische Filme im Fernsehen. Nicht das wir irgendetwas verstehen wuerden, aber es ist hier viel waermer als in unserem Zimmer. Dort herrscht beinah Aussentemperatur. Aber auch hier kuehlen wir schnell aus und versuchen uns mit der naechsten heissen Zitrone etwas aufzuwaermen. Nachdem alles nichts hilft zerren wir die Daunenjacken aus den Rucksaecken und steigen auch noch die knapp 80 Meter zum Aussichtspunkt oberhalb des Camps auf. Oben angekommen ist uns nun ordentlich war. Der Ausblick ist herrlich. Wir ueberblicken das Tal durch das wir heute hergekommen sind. Der Wind ist trotzdem eisig und nach ein paar Fotos verschwinden wir wieder. Wir sind keine fuenf Minuten zurueck als es sich endgueltig zusammenzieht und zu schneien beginnt. Socken, Shirt & Hose werden im Schlafsack untergebracht. Unser Atem kondensiert im Zimmer und kalte Sachen am naechsten Morgen sind nicht gerade hilfreich. Ich wache gegen Mitternacht mit heftigen Kopfschmerzen in der Stirn auf. Vor Kaelte und Erschoepfung zitternd nehme ich eine Aspirin. Die bisher geschlafenen vier Stunden werden wohl fuer die heutige Etappe reichen muessen da ich keinen Schlaf mehr finde.

Heute ist der 1. April und der Wecker klingelt um 5:00 Uhr. Zum Fruehstueck quaele ich mir die Haelfte des schlimmsten Apfelkuchens auf der ganze Runde runter. Mehr geht beim besten Willen nicht. Es sind minus zehn Grad und wir beginnen weiter zu steigen. Es geht durch frischen kniehohen Schnee. Langsam geht die Sonne ueber den Gipfelgraten auf. Ein unbeschreibliches Gefuehl der Zufriedenheit, der Ruhe und Freude ergreift mich. Ein lang gehegter Traum geht endlich in Erfuellung. Deshalb bin ich hier. Jeder kraeftezehrende Anstieg hat sich mehr als gelohnt. Zweieinhalb Stunden spaeter stehen wir auf 5.416 Metern und fallen uns in die Arme.

Ein deutsches von Durchfall geplagtes Paar laesst sich von ein paar Yaks den Pass hinaufschleppen. Von den Aerztinnen erfahren wir spaeter, dass der Pass nicht ungefaehrlich ist. Jedes Jahr sterben hier unvorsichtige Menschen die auf die Signale ihres Koerpers einfach nicht hoeren wollen. Letzten Oktober sind nacheinander drei junge Franzosen an der Hoehenkrankheit gestorben. Auch wir haben die Tage zuvor in Manang den Rettungshubschrauber gehoert. Zugegebenermassen werden solche negative Nachrichten gern ausgeblendet.

Den haertesten Abschnitt des Tages haben wir aber ungeahnter Weise noch vor uns - den Abstieg. Erfahrungsgemaess wissen wir, das ein Abstieg oftmals anstrengender ist als der Weg nach oben. Es ist eine ungeheure Belastung fuer die Knie und der Rucksack drueckt einen foermlich zu Boden. Der schmale Weg ist rutschig, vereist und durch die vorherigen Gruppen schon recht ausgetreten. Drei Stunden brauchen wir bis wir Muktinath, die bekannte Pilgerstadt, erreichen.

Am naechsten Tag auf dem Weg nach Kagbeni muss ich mich wirklich alle paar Meter umdrehen um den unbeschreiblichen Anblick immer wieder in mich aufzunehmen. Ich moechte es mir in's Hirn brennen. Der Weg zum Pass hinauf sieht unglaublich aus. Den Himalaja zu ueberqueren ist wirklich ein bewegendes Erlebnis.

Seit gestern haben wir mit ziemlich starken Gegenwinden zu kaempfen die auch noch die naechsten Tage bis nach Jomson anhalten werden. Dafuer ist die Region bekannt. Langsam veraendert sich die Vegetation wieder und es wird gruen. Im malerischen Marpha sehen wir bereits die ersten bluehenden Kirsch und Apfelbaeume. Die Orangenbaueme tragen schon die ersten Fruechte. Hier treffen wir Karin, Maleika & Simone wieder. Von hier laufen wir mit den Dreien die naechsten Tage mehr oder weniger gemeinsam. Da wir schneller unterwegs sind sieht man sich zu den Mahlzeiten und sitzt am Abend gemuetlich zusammen. Wir lernen auch Volker kennen, der seit 4 Monaten auf dem Landweg (Tuerkei, Pakistan, Iran) unterwegs nach Asien ist. Er hat die Annapurna Runde bereits vor 20 Jahren gemacht und es war spannend sich mit ihm zu unterhalten.

In Tatopani legen wir endlich einen Rasttag ein. Die heissen Quellen lassen uns gar keine andere Wahl. Die kuehle Luft und das heisse Wasser sind eine herrliche Wohltat fuer unsere strapazierten Muskeln.

Wir sind auf dem Weg nach Chomrung. Einen einstuendigen Abstieg haben wir gerade hinter uns. Wir rasten 30 Minuten an einem Fluss. Am Himmel stehen bedrohlich die ersten Gewitterwolken und es zieht sich immer dichter zusammen. Wir wollen auf die Maedels warten um den Abstand nicht zu gross werden zu lassen. Ausgeruht geht es nun auf der anderen Talseite wieder steil bergauf. Wir zerren unsere Regenjacken heraus und packen die Rucksaecke in die Regenhuellen. Nach ein paar Tropfen hoert es aber schon wieder auf und ich ziehe meine Jacke auch gleich wieder aus. Die hohe Luftfeuchte versetzt mich in eine gefuehlte Saunalandschaft mit frischem Aufguss. Nur kurz darauf setzt aber schliesslich ein ordentlicher Landregen ein. Ein paar Augenblicke spaeter befinden wir uns in einem kleinen Teehaus am Rand der Schlucht. Hagel faellt ohrenbetaeubend trommelnd auf das Wellblechdach. Karin hat es nach wenigen Minuten auch bis zu unserem Unterschlupf geschafft. Die anderen zwei Maedels sind irgendwo da draussen. Der Regen laesst etwas nach und Mario entschliesst sich den beiden entgegenzulaufen. Er ist noch nicht weit da sehen wir sie um die Ecke kommen. Wir koennten noch eine Stunde weiterlaufen und waeren in Chomrung. Shiva empfiehlt uns hier zu bleiben. Wir entscheiden uns genau richtig und sitzen Minuten spaeter in der Kueche. Das nette Ehepaar mit seinen Kindern und die gemuetliche Umgebung strahlen eine herzliche Atmosphaere aus. Mit ein paar Runden Kniffel vertreiben wir uns die Zeit bis zum Essen. Die Frau kocht fantastisch, es schmeckt allen. Die Zimmer sind sehr einfach. Die Toilette ein Ort auf dem man nicht laenger als irgendwie noetig verweilen moechte. Nachdem ich die Dusche, die aus einem durch das Fenster in diese dunkle Zelle gehaengten Gartenschlauch und daran ein mit Klebeband laienhaft befestigten Gieskannenkopf besteht, in's Auge fasse scheitere ich schlicht und einfach am noetigen Wasser. Mit einem Grinsen schliesse ich die Tuer und denk' mir "Na, dann halt nicht". Am folgenden Morgen findet man uns mit einer Tasse Kaffee zufrieden am Rand des Abhangs sitzend. Die alten Matten laden so richtig zum Beine langmachen ein wir strecken der der bereits warmen Morgensonne die Gesichter entgegen. Als wir gegen halb 10 aufbrechen sind die Maedels schon wieder 1,5 Stunden unterwegs.

Es ist der 10. April. Die mehrmals verschobenen und mit Spannung erwarteten Wahlen sind voll im Gange. Sie sollen mit einer deutlichen Mehrheit fuer die Maoisten ausgehen. Ob dieser Sieg auch ein Sieg fuer Nepal ist moechte ich nicht beurteilen. Die Versprechen der Maoisten aus Nepal in 20 Jahren ein Land wie die Schweiz zu machen halte ich fuer sehr uebertrieben. Dafuer muessten sie zuerst auch mindestens 20 Jahre an der Macht sein. Aber selbst dann habe ich ernsthafte Zweifel an dieser Aussage.

In Chomrung verabschieden wir uns von Karin. Maleika und Simone wollen uns noch bis zum Annapurna Base Camp begleiten. In der groessten Mittagshitze steigen wir die unzaehligen Treppen (spaeter auf dem Rueckweg werde ich sie doch zaehlen) hinab um einen Fluss zu querren und auf der anderen Seite den anstrengenden Anstieg nach Sinuwa anzugehen. Vor ein paar Tagen waren wir bereits wieder deutlich unter 2.000 Metern und nun soll es zum Annapurna Base Camp wieder bis auf 4.130 Meter hinauf gehen. Der Blick von Chomrung auf den Weg und in das vor uns liegende Tal mit dem dominierenden Machapuchare laesst mich die naechsten Tage mit Spannung erwarten. An diesem Tag kommen wir noch bis Bamboo. Lange Zeit laufen wir durch den schattenspendenden Wald am Rand des Hangs. Immer wieder geht es viele Meter auf und ab. Die vielen Steine und Wurzeln verlangen Konzentration und ich bin ziemlich erledigt als wir unser heutiges Ziel erreichen. Mittlerweile sind meine Fusssohlen mit mehreren wundgelaufenen Druckstellen gekennzeichnet und die Fersen sind aufgescheuert. Es regnet ordentlich und wir bekommen kaum unsere durchgeschwitzten Sachen getrocknet. Dafuer wartet die erste richtig heisse Dusche seit Tagen auf uns. Ich koste es eine halbe Stunde lang aus und fuehle mich anschliessend auch etwas geloester.

Am naechsten Morgen, es ist recht frueh, sind wir bereits seit 40 Minuten unterwegs als wir nach ein paar kleineren Klettereinlagen entlang des rutschigen Fluessufers direkt am Wasser stehen. Die Guides anderer Gruppen stehen etwas ratlos herum und ueberlegen wie sie an dieser Stelle den nicht zu ueberwindenden Fluss querren sollen.
Um der Gefahr von Lawinen auf der anderen Seite aus dem Weg zu gehen hatten sie diesen gewaehlt. Es hilft nichts, im Eilschritt geht es zurueck. Nun, auf der gefaehrdeten Seite, machen wir Tempo. Das Gebiet ist bis halb zehn recht sicher. Ohne Zwischenfaelle erreichen wir im Regen Daurali. Morgen sind wir im Basecamp. Die schnell sinkende Temperatur bestimmt erneut unseren Tagesrhythmus und nach ein paar heissen Tees und dem Abendbrot bleibt nichts ausser in den Schlafsack zu verschwinden.

Im Machapuchare Base Camp gibt es gegen 11:00 Uhr ein recht fruehes Mittag. Wir sind umgeben von scheinbar endlos viel Schnee. Eine riesige Wolkenwand presst sich durch das Tal das auch unser Weg war. Der Machapuchare mit seiner eisverkrusteten Steilwand ragt links von mir steil in den Himmel. Unser Weg ist voellig zugezogen als wir uns aufmachen um die letzten 300 Hoehenmeter anzugehen. Nicht allzuweit entfernt kann ich bald das Camp sehen. Auch wenn wir wieder weit unter der fuer diesen Abschnitt angegebenen Zeit geblieben sind. Es dauert trotzdem laenger als ich vermutet haette. Die wenigen Barracken sind bereits bei unserer Ankunft maechtig eingeschneit. Der nun einsetzende erneute Schneefall soll die ganze Landschaft in den naechsten Stunden in eine traumhafte Winterlandschaft mit einer atemberaubenden Kulisse verwandeln. Annapurna South und der Machapuchare zeigen sich zum Sonnenuntergang in einem fantastischen Licht. Wir haben Glueck, wie uns ein Nepalese wissen laesst. Ueblicherweise bleibt die Sicht schlecht wenn es sich einmal zuzieht. Mit ein paar sehr guten Fotos und beinah erfrorenen Fingern geht es aber schnell zurueck in die Unterkunft.

5:30. In 20 Minuten geht die Sonne auf. In Daunenjacke und mit Kamera und Stativ ausgestattet stehe ich im Morgengrauen. Als es anfaengt weiss ich nicht wohin ich zuerst blicken soll. Riesige Schneefahnen wehen ueber die Gipfelgrate und verleihen diesen einen zart rot schimmernden Rand. Der Annapurna South erstrahlt in einem frischem Orange. Hat sich auch dieser Weg gelohnt? Aber sicher! Sprachlos stehe ich da. Drehe mich immer wieder im Kreis um jeden Winkel von diesem Kessel genau zu betrachten. Eingschlossen in dieses Bergmassiv komme ich mir klein wie ein Insekt vor. Allein die Kaelte treibt mich zurueck um eine Kleinigkeit zu essen. Wir sollen den laengsten Tag vor uns haben.

Eine russisch-amerikanische Expedition ist schon seit vier Wochen im Camp um sich zu aklimatisieren. Ziel ist der 7.219 Meter hohe Gipfel des Annapurna South. Kurz bevor wir aufbrechen erscheinen zwei Russen im Gemeinschaftsraum. Der Ausdruck von Langeweile ist ihnen auch zu dieser fruehen Stunde bereits in ihre Gesichter gemeiselt. Dem bereits von den neuen zum Camp aufsteigenden Gruppen ausgetretenen Pfad folgend beginnen wir unseren rutschigen Rueckweg. Es faellt wirklich schwer diese Kulisse zu verlassen. Die Temperatur steigt unglaublich schnell. Keine halbe Stunde nach dem Aufbruch habe ich alle waermenden Schichten wieder im Rucksack verstaut und laufe so recht befreit durch die herrlich unberuehrte Schneelandschaft.
Im fruehen Morgenlicht liegt das Tal in einem unglaublich schoenen Licht. Die Stimmung veranlasst mich immer wieder anzuhalten und mich umzuschauen. Nur langsam kann ich Abschied von den herrlichen Gipfeln der Annapurna Range nehmen. Wir erreichen Sinuwa gegen 17:00 Uhr. Mittlerweile gute zwoelf Stunden auf den Beinen liegen nun noch ein knackiger Abstieg und ein abschreckender Aufstieg nach Chomrung vor uns. Ein Bein vor das andere setzend versuche ich seit einer viertel Stunde schnaufend die Stufen zu zaehlen und den Abstand zwischen mir und dem Teehaus zu verringern. Obwohl es in den Abendstunden wesentlich angenehmer ist und die Sonne auch nicht wie zum Abstieg auf die Treppen scheint schwitze ich mir scheinbar zum x-ten Mal jeden Tropfen aus meinem Koerper. Es gab genug Tage an denen ich mein Shirt mehrmals komplett durchgeweicht zum trocknen aufgehangen habe. Heute sind endgueltig alle Klamotten aufgebraucht und auch nicht mehr zu trocknen, mir bleibt noch ein trockenes Oberteil fuer den Abend. 40 Minuten und 2.270 Stufen spaeter erreichen wir nach 6,5 Stunden wandern unser heutiges Ziel. Auf dem Hinweg brauchten wir fuer diesen Weg 3 ganze Tage! Verrueckterweise waeren Mario und ich gern auch noch den letzten Abstieg bis nach Jinu gegangen. Nach nur einer kurzen Rast verfuegten wir beide noch ueber genuegend Reserven. Allein der Sekunden nach unserer Ankunft heftig einsetzende Regen haelt uns hier oben.

wird immer noch fortgesetzt...

Namaste aus Pokhara

2008-04-15T11:00:00.002+02:00

Ich weiss noch nicht so recht wie ich meine Eindruecke formulieren soll. 25 Tage im Himalaya sind wahrscheinlich nicht leicht in Worten wiederzugeben. Viele Momente haben sich fuer immer in mein Gedaechtnis gebrannt. Trotzdem brauche ich wohl noch etwas Zeit bis sich das Erlebte gesetzt hat und ich darueber berichten kann. Der Gleichklang der Tage verwandelt alles in kleine Rituale. Aufstehen, Fruehstuecken, Rucksack packen und danach nur noch laufen. Mit den vergehenden Tagen fuehle ich mich immer mehr in einen meditativen Zustand versetzt. Obwohl wir zu Dritt laufen haengt tagsueber jeder seinen eigenen Gedanken nach und hat dafuer mehr als reichlich Zeit. Der Koerper funktioniert wie ein eingespielter Mechanismus und traegt einen durch die Landschaft. Und die ist einfach nur unbeschreiblich schoen. Viele Siedlungen erinnern auf ihre primitive Art an das Mittelalter in Europa. Auch heute gibt es noch nicht ueberall Strom, den aber die geplante Strasse sicher bald mit sich bringt. Die hygienischen Bedingungen sind fuer viele wahrscheinlich unvorstellbar. Aber alles zusammen macht dieses unglaubliche Erlebnis "Annapurna" aus. Unser Guide, Shiva, war einfach ein klasse Weggefaehrte und ist uns ein guter Freund geworden.

Ich war sicher nicht das letzte Mal in Nepal.

PS: Fotos wird es wahrscheinlich erst in Deutschland zu sehen geben. Die Verbindung ist einfach zu schlecht und wir braeuchten Tage um Euch ein paar Bilder bieten zu koennen. So gibt es wenigstens noch etwas mit Spannung zu erwarten. Und es lohnt sich, das kann ich garantieren.

Kathmandu

2008-03-19T17:44:00.003+01:00

Seit 16.3. sind wir in Kathmandu und auf uns stuerzt wieder eine voellig andere Welt ein. Es ist wieder hektisch, laut und ziemlich staubig. Die Leute sind ungemein nett und ein freundliches "Namaste" hoert man den ganzen Tag. Der Flughafen von Kathmandu versprueht den Charme des damaligen Palast der Republik. Zumindest so wie ich ihn mir von innen vorgestellt habe. Und viel viel kleiner.

Obwohl wir gestern in ein etwas ruhigeres und auch zumindest auf dem Prospekt besser aussehendes Hotel umgezogen sind ist die erhoffte Verbesserung der hygienischen Bedingungen nicht wirklich eingetreten. Die Schabe die am Abend noch ueber Marios Kopfkissen gerannt ist hat alle Hoffnungen zerstreut. Die haeufigen Stromabschaltungen in der Stadt machen die Kontaktaufnahme mit der Heimat nicht ganz einfach. Wir haben jedenfalls wieder etwas Grosses vor.

Am 21.3. starten wir unsere 24-taegige Umrundung des Annapurna-Massivs. Eines unserer absoluten und mit Spannung erwarteten Hightlights steht vor der Tuer. Es wird also die naechsten Tage noch etwas weniger Informationen von uns geben. Danach gibt es aber ein grosses Update mit einem ordentlichen Bericht und hoffentlich tollen Fotos ueber 3 Wochen Trekking.

Bis dahin...

PS: China und die Tibetregion sind aus unseren Reiseplaenen gestrichen. Es scheiterte schon vor einiger Zeit bei der Visabeschaffung. Ihr braucht Euch also keine Sorgen machen.

2008-03-11T11:15:00.001+01:00

Hallo erstmal,

ich weiss nicht ob's Euch schon aufgefallen ist. Aber hier ist zur Zeit nicht viel los mit Schreiben. Bitte Euch noch etwas um Geduld. Habe es heute wenigstens geschafft ein paar neue Fotos in's Rennen zu schicken. War die letzten Wochen nie wirklich Zeit Tagebuch zu fuehren und jetzt wird erstmal fleissig rekonstruiert.

Ihr bekommt auf jeden Fall noch Alles, aber auch wirklich Alles zu lesen!
Viel Vergnuegen beim Foto anschauen.

PS: Na ja, vielleicht doch nicht Alles! ;-)

Alice Springs

2008-02-29T07:20:00.002+01:00

So, die ersten drei Wochen und unsere Fahrt von Sidney nach Adelaide liegen hinter uns. Nach einer recht hektischen Nacht in Adelaide sind wir gestern in Alice Springs gelandet. Eine meiner Top 3 Landungen auf der Uebergebungsskala. Luftloecher und extreme Seitenwinde bis kurz vor dem Boden. War keine schoene Sache! Geplant war die Nacht im Flughafen von Adelaide zu verbringen um dann am naechsten Morgen einfach in den Fliege huepfen zu koennen. Unseren Camper hatten wir um 16:00 abgegeben und sind danach mit dem Taxi zum Flughafen. Dort wurden die Rucksaecke weggeschlossen und wir haben uns mit dem Bus auf in die Stadt gemacht. Das Thai-Essen, das wir uns ausnahmsweise einmal gegoennt haben, war extrem lecker. Satt und zufrieden fahren wir nach einem kleinen Abstecher in einer Bar zurueck zum Flughafen um dort vor verschlossenen Tueren grosse Augen zu kriegen. Mittlerweile ist es auch deutlich kuehler geworden. Wir fragen uns zum naechsten Motel durch. Voellig ausgebucht. Es soll eine 1,5h dauernde Taxifahrt durch halb Adelaide folgen in der wir vielleicht an 10 Motels, Hotels und Backpacker halten bis wir wieder in der Innenstadt endlich ein Hotelzimmer fuer vier Personen bekommen. Das Glueck ist wieder auf unserer Seite. Dieses einzige freie Zimmer war zwar gebucht, aber wurde nicht beansprucht. Mittlerweile ist es 2:00 Uhr und wir muessen um halb acht wieder aufstehen.

In Alice zeigt das Thermometer in der Sonne angenehme 44 Grad. Die leichte Briese kuehlt die strapazierte Haut aber auf eine ertraegliche Temperatur herunter. Morgen machen wir uns auf den Weg zum Uluru und den Olgas. Man denkt schnell im Outback gibt es nicht so viel zu sehen. Nachdem wir aber heute unsere Route gesteckt hattem war schnell klar das sieben Tage zu kurz sind und wir auf einiges leider verzichten muessen.

Auf die Bilder muesst ihr leider noch etwas warten. Geht zur Zeit leider nicht so richtig. Sorry!

2008-02-22T17:00:00.003+01:00

Hey Leute,

die lange Sendepause ist dem Mangel an Internetbuden im Inland von Australien zuzuschreiben und das wir uns verstaerkt dort herum treiben. Ausserdem halten uns die Maedels so auf Trab das die Familie und lieben Freunde informationstechnisch leider etwas darunter zu leiden haben. :-)

Seit 7.2. reisen wir wir mit weiblicher Begleitung, was uns sicherlich auch mal nicht schadet. Jules, Mario, Yvi und ich sind gestern in Melbourne angekommen. Das gemuetliche durch das Land cruisen in einem 3x7 Meter Wohnmobil hat ganz klar seine Vorteile. Neben dem regelmaessigen Obstsalat tagsueber geht es am Abend mit einem ordentlichen Hauptgang und einem frischen Salat ganz ordentlich zur Sache. Wenn alle lieb waren gibt es sogar noch ein Eis. So manche Nacht haben wir in an einer ruhigen Landstrasse gestanden und lecker gemeinschaftlich gekocht. Momentan sind wir auf einem Camperpark in der Naehe von Melbourne.

Gestern sind wir aus dem National Park Wilsons Promontory zurueckgekommen. Hinter uns liegt ein herrlicher Strand mit absolut fantastischem Wasser. Das Wetter war leider nur am ersten Tag so richtig heiss. Den folgenden Tag hatte es bis zum Nachmittag geregnet bevor es erneut aufriss und wir noch einmal Sonne tanken konnten.

Auf Phillip Island haben wir gestern im Koala Conservation Centre verbotenerweise alle mal einen ganz jungen Koala am Hintern gekrault. Da die Racker ganze 20h am Tag schlafen sahen wir uns zu dieser Massnahme genoetigt. Die Fotos sprechen glaube ich fuer sich.

Uns geht es soweit allen ziemlich gut. Hoffe ich jetzt einfach mal! Unsere Route fuehrt uns die naechsten Tage weiter bis nach Adelaide. Dort gehts am 28.02. fix in den Flieger und wir springen direkt im Outback ueber Alice Springs ab. Dort haben wir noch einmal eine Woche um Uluru und ein paar Nationalparks zu besichtigen.

Ich hoffe demnaechst ueber die nun nur kurz abgehandelten vergangenen Tage noch einmal genauer berichten zu koennen.

PS: Der Bart ist gestutzt. Dschungelkoenig bin ich aber trotzdem gern! :-)

2008-02-03T20:00:00.000+01:00

Nachdem es gestern abend ziemlich spaet geworden ist komme ich heute als letzter in die Gaenge. Mario ist bereits mit Gregor unterwegs um noch ein paar Zutaten fuer das umfangreiche Fruehstueck einzukaufen, welches Kay gerade vorbereitet. Mittlerweile ist es 12:00 Uhr und somit wohl eher ein Brunch. Wir lassen es heute sehr ruhig angehen. Spaeter am Nachmittag spielen wir zwei Runden Basketball. Voellig verschwitzt und ausgehungert geht es zurueck. Das BBQ danach schmeckt jetzt noch besser.

Surfers Paradies

2008-02-02T20:00:00.000+01:00

Zu viert ging es heute in den mondaenen Ort Surfers Paradies. Bei dem Namen dachte ich eher an einen kleinen verschlafenen Ort mit ein paar Strandlokalen, Holzhuetten und halt einer Menge Surfer. Ich lag aber sowas von daneben. Spiegelblanke Hochhaueser saeumen die Strandpromenade und die Stadt ist voll von Sonnenanbetern.

Das Wetter spielt mit, obwohl Regen angesagt war, und um 14:00 Uhr betreten wir den endlosen Strand der Gold Coast. Die Wellen sind beeindruckend und nachdem der Sonnenschirm aufgestellt und wir mit Sonnencreme zugekleistert sind kann uns nichts mehr aufhalten. Die 2-3 Meter hohen Wellen stuerzen auf uns ein und kommen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf einen zugerast bevor sie einen verschlingen. Man bekommt einen deutlichen Eindruck von der Kraft des Wassers. Der Respekt davor laesst uns danach wieder das etwas flachere Wasser aufsuchen. Auch die Zeit rast und schnell ist es 17:00 Uhr und wir fahren zurueck. Auf dem Weg halten wir an einem Lokal in dem es ziemlich gute "Pies" gibt. Ich verdruecke eine mit Lamm und Minze. Eine andere mit Huehnchen und Gemuese. Der Tag wird wieder gemuetlich auf der Terrasse mit ein paar Bieren beschlossen.

Zurueck nach Brisbane

2008-01-31T20:00:00.000+01:00

Der Wecker und die Sonne wecken uns um 8:00 Uhr. Unsere Campinggarnitur direkt am Meer aufstellend geniessen wir anschliessend ein ausgiebiges Fruehstueck bevor es erneut ans Packen und Aufraeumen geht. Unser Abstecher in die Umgebung von Cairns ist heute zu Ende und wir fliegen nach Brisbane zurueck wo wir bei Gregor und Kay vorbeischauen wollen.

Der kurze zwei Stunden dauernde Flug war mit Abstand der turbulenteste seit wir unterwegs sind. Nach der Landung springen wir in den Airtrain Richtung Stadtmitte. Da Gregor und Kay in den Sunnybank Hills wohnen steigen wir an der S-Bahn Station Sunnybank aus und denken wieder einmal das es von hier schon weiter geht. Erneut stehen wir in der Pampa und nach einiger Rumfragerei heisst es eine Station weiter koennten wir einen Bus erwischen der in die Naehe der von uns genannten Strasse faehrt. Wir sind schon wieder drei Stunden unterwegs. Wir warten weitere 30 Minuten, eine andere in der Zwischenzeit ankommende S-Bahn faehrt einfach weiter als wir gerade unsere Rucksaecke geschultert haben und die Kameras und unsere restlichen Taschen packen wollen. Irgendwann nach 21:00 Uhr haben wir den Romeo Court und die Hausnummer 3 erreicht und Kay oeffnet uns die Tuer. Wir haben es geschafft.

Die uns entgegen gestreckten herrlich kuehlen Becks werden in wenigen grossen Zuegen geleert. Spaeter fahren wir noch kurz im Bottle Shop (einziger Ort an dem es Alkohol zu erwerben gibt) vor. Es gibt sogar Exemplare mit Drive Inn, fuer den gaaaanz grossen Durst und riesigem Ladevolumen. Das dingfest gemachte Sixpack lassen wir uns anschliessend bei lauer Abendtemperatur auf der Terrasse schmecken.

Waterfall Drive, Josephine Falls, Babinda Boulders

2008-01-30T20:00:00.000+01:00

Der Wecker war auf halb sieben gestellt. Der Blick aus dem Fenster zeigt einen weissen Himmel und es regnet. Wir schlafen eine Runde laenger. Die Millaa Millaa Falls sind wirklich schoen und sollen fuer heute auch die schoensten bleiben. Alle folgenden kommen nicht an diesen Anblick heran. Wir tanzen ganze zwei Stunden noch hier herum und machen Fotos. Spaeter schauen wir uns nach kurzer Fahrt noch die Zillie Falls und Ellinjaa Falls an. Es geht wieder Richtung Cairns und wir halten bei den Josephine Falls. Hier hat das schnell fliessende Wasser herrliche natuerliche Wasserrutschen in den Fels geschliffen. Das kuehle Nass geniessend sind wir fuer zwei Stunden wieder Kinder und koennen nicht genug bekommen. Ray von der Autovermietung hatte uns bereits gewarnt, dass hier absolute Suchtgefahr besteht und man einfach nicht aufhoeren kann. Mit ordentlichem Hunger machen wir uns die Piknikbaenke nutzend einen wohlschmeckenden Kartoffelbrei, mit Knoblauch, Parmesan und Milch. Dazu gibt es Erbsen mit Mais und eine Buechse Thunfisch. Die Kombination klingt jetzt vielleicht nicht ganz so lecker. War sie aber! ;-)

Zum Schluss schauen wir uns noch die riesigen Boulder (Steinbloecke) bei Babinda an. Mittlerweile daemmert es und der Walk durch den Regenwald haelt unter anderem ein paar beeindruckende Exemplare von Faustgrossen Spinnen fuer uns bereit. Das Beweisfoto mit meinem Gesicht direkt hinter dem Spinnennetz ist leider nichts geworden. Dafuer sind Marios Aufnahmen der Boulder sehr schoen geworden. Ich war mittlerweile nicht mehr in der Stimmung um heute noch mehr zu fotografieren. Was ich natuerlich dann auch gleich wieder bereut habe.

Zurueck in Cairns suchen wir den uns vertrauten Mechans Beach wieder auf um dort die Nacht zu verbringen. Gegen halb 12 schauen die Cops zwar noch einmal vorbei, sie lassen uns heute aber in Ruhe und wir verbringen eine angenehm kuehle Luft und schlafen mit dem Meeresrauschen in den Ohren ein.

Kuranda - Millaa Millaa Falls

2008-01-29T20:00:00.000+01:00

Frisch und munter ging es nach einem ausgezeichneten Fruehstueck vom Parkplatz an den Barron Falls, den wir die ganze Nacht ganz fuer uns hatten, zuruck ins Staedtsche. Dort verschwinden wir fuer zwei Stunden im Butterfly Sanctuary und kommen mit ca. 200 Bildern mehr auf unseren Speicherkarten wieder heraus. Die 40 Grad im geschlossenen Beobachtungsgelaende haben uns saemtliche Agilitaet geraubt. Am Telefon am Stadtpark versuchen wir eine weitere Autorueckfuehrung von Brisbane nach Sydney zu organsisieren. Die ganze Zeit belegen sich ein offensichtlich junger und betrunkener Farbiger mit einer Gruppe aelterer Herren die anscheinend den ganzen Tag nur Alkohol trinken muessen. Mit dem Auto will es heute nicht klappen und wir fahren erst einmal weiter nach Mareeba. Es ist schon wieder 15:00 Uhr. Wir kaufen noch ein paar Kleinigkeiten ein und verdruecken total ausgehungert in unserem Camper ein ganzes Huehnchen. Am Tinaroo Lake gibt es endlich eine Abkuehlung. Die Fahrt um den See fuehrt uns schliesslich zum Cathedral Fig Tree und kurz darauf zum Curtain Fig Tree. Zwei beeindruckende Exemplare. Spaeter beginnt es wie aus 100 Liter Tanks zu Regnen und wir fahren noch die letzten 23 Kilometer bis nach Milla Milla. In voelliger Dunkelheit, nur mit einer Stirnlampe ausgeruestet, laufen wir zu den gleichnamigen Wasserfaellen. Das Rauschen ist bombastisch und die Grillen bilden das Orchester dazu. Das in vielleicht 10 Meter Entfernung aus 20 Meter Hoehe in die dunkle Tiefe stuerzende Wasser wirkt bei Nacht noch beeindruckender. Ich bin auf den Anblick morgen frueh gespannt.

Schnorcheln am Great Barrier Reef

2008-01-27T20:00:00.000+01:00

Nachdem gestern ploetzlich Traumwetter mit sonnigen 35 Grad herrschte haben wir unsere Chance ergriffen und einen Ausflug zum Great Barrier Reef gebucht.

Das Wetter gibt dem gestrigen Bericht absolut recht und es ist ein genauso schoener Morgen wie bereits gestern. Wir rauschen mit unserem Camper zurueck in die Stadt. Stellen ihn in die kostenlose Tiefgarage eines riesigen Einkaufszentrums, packen unsere Sachen ein und machen dort ein kleines Fruehstueck mit Muesli und Banane. Kein tolles Ambiente aber es kann halt nicht immer ein Strand sein.

Punktlich um viertel nach acht stehen wir am Boot. Die Sonne ist bereits jetzt extrem heiss und ich frage ob wir den Tag ohne Sonnenbrand ueberleben werden. Zwei Stunden spaeter sind wir endlich am ersten Spot. Nach einer eher scherzgeschwaengerten Sicherheitseinweisung kann's losgehen. Zuvor haben wir uns bereits in die Ganzkoerper Schwimmanzuege gepellt. Wir sehen total albern aus. Macht aber nichts, die anderen ja auch. Ueberall wird kraeftig in die Taucherbrillen gespuckt, die Schwimmflossen an den Fuessen angebracht und die Schnorchel in die richtige Position gebracht. Mario geht zuerst unter Board. Ich folge ihm. Es folgen ein paar ungewohnte Minuten. Das Gesicht unter Wasser und irgend etwas im Mund habend meldet mein Kopf das Signal den Mund zu oeffnen und Luft zu holen. Klingt komisch, da man ja unter Wasser ist und eigentlich schoen den Mund zu lassen sollte. Ich atme wie ein Irrer und das Wasser verstaerkt dieses Geraeusch auch noch. Alles traegt nicht gerade zu meiner Beruhigung bei. Ich schwebe ueber das erste Korallenriff und bin von dem sich oeffnenden Anblick einfach nur begeistert. Ploetzlich taucht ein riesiger dunkler Krater zwischen zwei Riffs auf. Ich bin direkt darueber und bekomme etwas Panik. Habe das Gefuehl von der Stroemung hineingezogen zu werden. Schnell den Kopf wieder ueber die Wasseroberflaeche bringen und beruhigen. Danach habe ich es raus und es ist mit eins der schoensten Dinge die ich je erleben durfte. Riesige Papageienfische schwimmen unter mir. Vor mir teilt sich ein Schwarm viel kleinerer Fische und schaut sich neugierig nach mir um. Skalare und allerhand andere Fische bekomme ich noch vor die Taucherbrille. Zusammen mit den riesigen Korallenteppichen ein unglaublich schoenes Bild. Den Lunch an Board vertilge ich mit riesigem Hunger. Wir fahren an einen weiteren Spot und ich geniesse die letzte Stunde mit endlosem Geschnorchel.

Noosa Heads - Rockhampton

2008-01-20T20:00:00.000+01:00

Die ersten Surfer und Besucher springen bereits seit gut zwei Stunden am Strand umher als wir uns gegen 8:00 Uhr von unseren Isomatten schaelen. Die Waerme laesst kein weiteres Traeumen in der prallen Sonne zu. Mit unseren suedamerikanischen Schlumperhosen fuer 2 Euro ziehen wir auf dem Rueckweg zu unserem Transporter ein paar komische Blicke auf uns. Auf der naechsten Bank breiten wir unser Muesli, das wir mit Bananen "upgraden" aus und haben waehrend des Fruehstuecks einen herrlichen Blick auf das Strandtreiben direkt vor unseren Nasen. Anschliessend haelt auch uns nichts mehr und wir stuerzen uns in die gut zwei Meter hohen Wellen hinein. Schnell wird noch ein Kaffee organisiert und dann sind wir wieder auf dem Highway Richtung Norden. Rockhampton ist ein Ort wie viele andere auf dieser Strecke und wir parken direkt vor einem grossen Camperpark. Mittlerweile ist es dunkel und wir schleichen uns hinein um unserer Koerperpflege nachzukommen. Der Wachmann funzelt auf seinem Rundgang geschaeftig mit seiner Taschenlampe umher und ich weiche ihm mit der Leichtfuessigkeit einer Gazelle zwischen den Wohnwagen umherspringend erfolgreich aus. Die Dusche ist herrlich. Wir stehen zwar direkt an der Hauptstrasse und die Hitze im geschlossenen Transporter bringt uns fast um aber irgendwann schlafen wir ein.

17.1. - 19.1. Brisbane - Noosa Heads

2008-01-17T20:00:00.000+01:00

Wir verbringen ganze zwei Tage so gut wie im Internetcafe um die naechste Zeit zu planen. Machen mehrere Anfragen bei verschiedenen Autovermietern um einen kleinen Camper-Van zu bekommen. Es scheint aussichtslos zu sein. Das frueheste Angebot erhalten wir fuer den 22. Januar. Wir wollen allerdings einfach nur los in die Natur. Die Stadt ist teuer, der Campingplatz grauenhaft und wir verlieren Zeit. Irgendwann stossen wir auf die Moeglichkeit der Autorueckfuehrung fuer die Vermietgesellschaften. Am dritten Tag stehen wir ziemlich frueh auf um rechtzeitig in der oeffentlichen Bibliothek kostenlos das Internet nutzen zu koennen. Ausgerechnet an diesem Tag gibt es aber Probleme mit der Verbindung. Nach ein paar Versuchen besprechen wir uns in einer subtropischen Hitze die uns aber in den naechsten Tagen noch als angenehm kuehl vorkommen soll. Noch einen Versuch machend gehen wir noch einmal zurueck, nun laeuft es und wir suchen uns ein Angebot fuer eine Autorueckfuehrung von Brisbane nach Cairns heraus. Dafuer zahlen wir einen Dollar pro Tag, den Sprit und haben vier Tage Zeit dafuer. Wir wechseln zum Telefon um die Reservierung zu machen. Nach einem weiteren Gespraech 15 Minuten und einem anderen noch einmal 10 Minuten spaeter haben wir den Wagen. Wir wechseln wieder zum Internet um den schnellsten Weg dorthin zu finden, denn nach unserer Bitte koennen wir den Wagen doch noch heute abholen. Allerdings nur bis 15:00 Uhr und jetzt ist es bereits kurz vor um zwei. Wir surfen auf die Seite der Verkehrsbetriebe von Brisbane. Unser Bus faehrt in einer halben Stunde und zum Glueck ist die Station gleich um die Ecke. Da der Hunger bereits recht heftig ist geht es zuegigen Schrittes ein paar hundert Meter zurueck Richtung Downtown um etwas Essen aufzutreiben. Mit zwei dampfenden Wraps in den Haenden gehts mit zuegigem Schritt kauend zurueck zur Bushaltestelle. Ab in den Bus und 30 Minuten spaeter wieder raus um umzusteigen. In 10 Minuten sollen wir das Auto abgeholt haben und vom Anschlussbus ist weit und breit nichts zu sehen. Letztlich legen wir wieder einmal eine Punktlandung hin. Der Vertrag wird unterschrieben und ich sehe anhand des Autoschluessels das es ein Mercedes wird und kann ein leichtes Grinsen nicht unterdruecken. Vor dem Wagen stehend vergeht mir dieses aber auch gleich wieder. Wir schauen auf einen voellig zerschrammten Transporter mit abgeknickter Antenne. Aber alles ist erstmal besser als noch eine Nacht auf dem komischen Campingplatz bleiben zu muessen. Dort wieder angekommen packen wir unsere Zelte und gehen noch einmal duschen da wir bereits wieder voellig in unserem eigenen Saft stehen. Die Luftfeuchte ist einfach unnormal. Anschliessend wird noch fix eingekauft und dann nichts wie weg hier. Wir wollen noch bis zu den "Glashouse Mountains" noerdlich von Brisbane kommen. Schaffen wir auch. Aaahh, durchatmen endlich wieder in der freien Natur und keine Menschenmassen die die Ruhe stoeren. Aber wart' mal, hier ist doch auch alles voller Muecken. Mit langer Hose und Regenjacke zeigen wir Kampfgeist um die Viecher abzuwehren und bleiben zu koennen. Wir haben aber keine Chance und verschwinden wieder. In Noosa Heads wird alles besser. Dieser kleine mondaene Ort wartete mit einem herrlichen Strand und einer kuehlen Briese auf. Mit einem kuehlen Bier in der Hand beobachteten wir die Sterne und Wolken und waren froh die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Mit Isomatte und ein paar leichten Klamotten sind wir spaeter direkt am Strand in den Schlaf gesunken.

Auckland - Brisbane

2008-01-15T18:00:00.000+01:00

In nicht ganz vier Stunden sind wir schon in Down Under. Der Wetterbericht gibt warme 28 Grad und Schauer fuer Brisbane an. Die Tage davor war es deutlich ueber 30 Grad dort und ich hoffe auf etwas kuehleres Wetter. Aber wahrscheinlich wird mir dieser Wunsch nicht erfuellt werden.

Wir haben auch noch keinen wirklichen Plan wohin es uns als erstes verschlaegt. Sicher ist aber das wir so schnell wie moeglich versuchen werden aus der Stadt heraus zu kommen.

Die naechsten Zeilen werdet ihr dann aus dem "Land of Oz" von mir lesen.

Going Down Under

2008-01-15T03:00:00.001+01:00

Auf dem Flughafen Brisbane angekommen brauchen wir zwei Stunden um das noetigste in Erfahrung zu bringen und eine Unterkunft fuer die Nacht zu finden. Ich bin froh ueber die drei Stunden Zeitverschiebung zu unseren Gunsten. Meine letzten $5 NZ Dollar tausche ich mit $2 AU Dollar Kommission um. In der Hand halte ich schliesslich genau $2 AU Dollar. Der Geldautomat ist kaputt und Mario macht sich auf die Suche nach einem funktionierenden Exemplar. Wir waelzen ein paar kostenlose Hefte um einen guenstigen Campingplatz ausserhalb von Brisbane zu finden. Die ersten beiden sind komplett belegt. Beim naechsten haben wir Glueck und ich lasse mir den einfachsten Weg dorthin erklaeren. Fuer die 10 Minuten Fahrt vom Flughafen in die Stadt zahlen wir $26 Dollar (ca. 16 EUR). Das macht schon wieder keinen Spass mehr. Kurze Zeit spaeter sitzen wir in der S-Bahn Richtung Cleveland. Mittlerweile ist es dunkel. Wir steigen wie empfohlen an der Station Wynnum aus. Der Vorort liegt ziemlich leblos vor uns. Bei Subway gibt es gegen 20:00 Uhr endlich wieder etwas zu essen und es hilft wieder etwas konzentrierter unser Ziel ins Auge zu fassen. An der Tankstelle gegenueber fragen wir uns weiter nach dem Weg durch. Es heisst noch eine gute Stunde weiter zu Fuss und wir waeren am Ziel. Dazu hat ber keiner von uns heute abend noch den Elan und wir entscheiden uns $15 Dollar in ein Taxi zu investieren. Nach den Aussagen des Fahrers hat es hier seit zwei Jahren keinen Tropfen geregnet. Aber seit einem Monat dafuer jeden Tag. So sieht auch die Wiese, auf der wir unsere Zelte aufstellen sollen, aus. Den Kampf gegen unzaehlige Muecken und eine Ameisenarmee haben wir verloren. Aber unsere Zelte stehen gegen halb neun.

Fototour durch Auckland

2008-01-15T03:00:00.000+01:00

Um den Tag nicht ereignislos mit warten verbringen zu muessen ging es heute noch einmal bei feinstem Sonnenschein fuer ein paar Stunden nach Downtown um ein paar Eindruecke einzufangen.

Auckland Part II

Zurueck in Auckland

2008-01-13T03:00:00.000+01:00

6:00 Uhr aufstehen.

Habe ich eigentlich schon einmal erwaehnt das ich ueberhaupt nicht gern frueh aufstehe?! Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher und damit es hinterher diesbezueglich zu keinen Unstimmigkeiten kommt moechte ich das noch einmal festhalten:

ICH stehe nicht gerne um diese Uhrzeit auf! Hmhm, ne ne, ist ueberhaupt nicht mein Moto!

Aber so richtig und voellig erledigt schleppe ich mich, mit bei jedem Schritt brennenden Oberschenkeln, dann auch zum Bus. Abfahrt ist um 7:40 und ich werde wohl gegen 14:00 Uhr nach 30 Tagen wieder zurueck in Auckland sein. Die halbe Stunde bergauf bei 25 Grad zum Hostel machen keinen richtigen Spass. Meine Augen scheinen auf Stecknadelkopfgroesse geschrumpft zu sein. Kommen mir aber andererseits so aufgequollen wie Wassermelonen vor. Am Himmel ist keine Wolke in Sicht und ich wuensche mir das es regnet. Der Gedanke noch nichts weiter gegessen zu haben und die damit verbundene Schlussfolgerung nach dem Einchecken gleich noch einmal 20 Minuten zum Supermarkt zu laufen gefallen mir ueberhaupt nicht. Wieso habe ich eigentlich nicht einfach 365 Tage All Inclusive am naechsten Baggersee gebucht?! Ach Quatsch, nur eine kurze Albernheit von mir. Aber mit knurrenden Magen einkaufend und den mittlerweile deutlich gesunkenen Kontostand im Hinterkopf lande ich bei $24. Das muss fuer die folgenden beiden Tage auf jeden Fall reichen. Zurueck im Hostel mache ich mir ein Sandwich, setze mich auf die Couch, starre fuer mehrere Stunden einfach auf den unter die Decke geschraubten kleinen Fernseher und bin froh heute nichts mehr erleben zu muessen.

Sir Edmund Hillary stirbt im Alter von 88 Jahren

2008-01-12T03:50:00.000+01:00

Wellington - Der Erstbesteiger des Mount Everest, Sir Edmund Hillary, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies teilte die neuseeländische Premierministerin Helen Clark mit. Nach neuseeländischen Medienangaben starb Hillary im Spital in Auckland.

Eine Todesursache wurde zunächst nicht genannt. In den letzten Jahren hatte Hillary wiederholt gesundheitliche Probleme gehabt.

Hillary wurde am 20. Juli 1919 in Tuakau in der Nähe von Auckland geboren. Clark würdigte Hillary als den best bekannten Neuseeländer weltweit. Sein Tod sei ein grosser Verlust für das Land. Sir Edmund wurder 1953 von der britischen Königin zum Ritter geschlagen.

Hillary hatte den mit 8848 Meter höchsten Berg der Erde am 29. Mai 1953 zusammen mit dem aus der Volksgruppe der Sherpa stammenden Tensing Norgay bezwungen. Ein Jahr zuvor war eine Genfer Expedition 200 Meter unter dem Gipfel gescheitert. Mit Raymond Lambert war damals ebenfalls Tensing Norgay unterwegs. 1956 erreichten dann erstmals Schweizer Bergsteiger den höchsten Gipfel der Erde.

Hillary wurde mit der Everst-Besteigung über Nacht weltberühmt, ruhte sich auf den Lorbeeren aber nicht aus. So leitete er 1958 eine Expedition, die fast ein halbes Jahrhundert nach dem legendären Wettlauf zwischen Amundsen und Scott den Südpol erreichte.

Der Mount Everest ist einer der begehrtesten Achttausender. Mehr als 3000 Mal wurde der Berg bis heute erklettert. Mehr als 200 Bergsteiger starben seit den 20er Jahren bei Versuchen, den Gipfel zu erreichen.

Hillary betrachtete die wachsende Kommerzialisierung des Himalaya-Bergsteigens mit Sorge. Mit Abscheu geisselte er einen Landsmann, der im Mai 2006 einen halberfrorenen Engländer kurz vor dem Everest-Gipfel links liegen liess, um selbst den Gipfel zu erreichen statt zu helfen. Der Engländer starb. Tugenden wie Kameradschaft seien dem Ehrgeiz der Ich-Menschen gewichen, beklagte er.

Quelle: Swissinfo.ch

Regeneration

2008-01-12T03:00:00.000+01:00

6:30 Uhr aufstehen.

Ah! Oh, das zieht! Ganz langsam die Beine aus dem Bett bringen. Aua! Verflucht, alles noch schlimmer als gestern. Ich komme mir vor als waere ich achtzig und laufe auch definitiv so. Ganz kleine tippelnde Schritte und jede Treppe wird zur ernsthaften Herausforderung.

Nur schnell den Mietwagen zurueck bringen und dann wieder ins Bett. Das ist der Plan und so wird's auch gemacht. Geht auch glatt ueber die Buehne und ich liege halb acht wieder im Bett.

Halb elf ist es dann aber auch vorbei mit schlafen. Passieren wird heute definitiv nichts mehr. Das ist mal klar. Schnell ein kleines Fruehstueck gemacht und dann ab in den Sommergarten um die letzten hundert Seiten von "Die Firma" zu lesen. Grisham gehoert normalerweise nicht zu meinen Favoriten, aber da es das einzige deutsche Buch im Hostel war und ich unbedingt wieder etwas lesen wollte blieb mir nichts anderes uebrig. Und so schlecht war es dann auch nicht. Fuer drei Tage zwischendurch genau das richtige.

OK, meine Waesche musste wieder mal gemacht werden. Aber zu mehr habe ich mich dann heute wirklich nicht mehr hinreisen lassen.

"Forgotten World Highway"

2008-01-11T03:20:00.000+01:00

Der Berg ist bestiegen.

Wieder zurueck auf der Strasse ist das Wetter ploetzlich spitzenmaessig und wir gehen zum naechsten Punkt des Tagesprogramms ueber. Ausgehend von Stratdord verlaeuft der "Forgotten Word Highway" ueber vier Bergruecken und durch das mit alten Relikten der ersten Siedler versetzte und isolierte Hinterland. Ueber Whangamomona, Mt Damper Falls, Ahititi und Waitara legen wir so noch gute 200 Kilometer zurueck. Bei den Wasserfaellen fehlt allerdings jedem von uns die Kraft um die noch 20 Minuten Weg dorthin auf sich zu nehmen.

Nachdem noch schnell eingekauft, der Wagen wieder vollgetankt und etwas gegessen wurde gab es dann zurueck im Hostel endlich das lang ersehnte Gipfelbier. Das ein Polizeiwagen in der Auffahrt stand hatte mich schon etwas stutzig werden lassen. Und tatsaechlich hatte die besorgte Betreiberin die Polizei ueber unser bisheriges Fehlen informiert.

Das die Kiwis besonders hilfsbereite und nette Menschen sind haben sie mir heute nicht zum ersten Mal bewiesen.

Besteigung des Mount Taranaki

2008-01-11T03:00:00.000+01:00

6:00 Uhr aufstehen.

Ich bin in der Kueche. Sandwich machen, Trinkblase fuellen und Suesskram einpacken. Kamera und Umhaengetasche geschnappt und los zur Autovermietung. Fuenf vor sieben stehen wir drei vor verschlossenen Tueren, muessen aber nur kurz warten und dann haben wir den Wagen. Das Wetter hat sich wohl noch nicht ganz entschlossen aber der Wetterbericht hat viel Sonne vorhergesagt. Uuuund los geht's. Obwohl ich ein paar Bedenken wegen dem Linksverkehr hatte klappt das Fahren auf Anhieb super. Die Gangschaltung auf der linken Seite ist zwar wirklich gewoehnungsbeduerftig aber auch das laeuft. Am Visitor Center Egmont North stelle ich den Wagen ab, wir tragen uns in das Buch fuer die Gipfelbesteigungen ein und wandern puenktlich um 8:00 Uhr los.

Bei bestem Wetter kommen wir gut voran und als ich ploetzlich vor gut 200 Metern nach oben fuehrender Treppen stehe denke ich schon, dass die Besteigung nicht gerade etwas Besonderes wird.

Die Treppen hoeren auf und ich stehe am Anfang eines ca. 300 Meter nun folgendem Geroellfeld. Im 2:1 Rhythmus gehts bergauf. Zwei Schritt nach oben, einen Schritt zurueck schlittern. Irgendwann ist auch das vorbei und der kommende Abschnitt muss groesstenteils kletternd bewaeltigt werden. Das gefaellt mir nun wieder viel mehr. Ich bin im Element und suche mir meine Griffe und Tritte. Aber irgendwie zieht sich dieser Part scheinbar ewig hin. Der Gipfel rueckt nur sehr langsam naeher.

11:50 Uhr stehe ich im mit Schnee vereisten Krater des Mt. Taranaki und geniesse erschoepft die atemberaubende Aussicht ueber den Wolken. Den mit gut 40 Meter hoeheren Anstieg zum eigentlichen Gipfel schenke ich mir da ich nicht die richtige Ausruestung habe um diese schneevereiste letzte Huerde zu nehmen.

Der Abstieg wird fast noch anstrengender. Die erschoepften Knochen klettern zurueck, schlittern eine Ewigkeit ueber das weite Geroellfeld, werden hunderte von Stufen herabsteigend nach unten getrieben denn zwei Wolkenfelder treffen mit einer irren Geschwindigkeit genau vor uns zusammen und pressen sich am Berg aufsteigend nach oben. Der Wind zerrt an mir und versucht mich staendig mit dem am Hang liegenden Kies bekannt zu machen. Auf dem folgenden Abschnitt beginne ich jeden Schritt in den Knochen zu spueren und weiss das der naechste Tag nicht gerade angenehm werden wird. Ziemlich genau acht Stunden spaeter stehen wir um 15:50 wieder am Visitor Center und tragen uns wieder aus dem Buch aus.

Mount Taranaki

New Plymouth

2008-01-10T03:00:00.000+01:00

Das schlechte Wetter gestattet mir ein Besuch im sehr interessanten Museum von New Plymouth und so langsam bin ich fit in der Geschichte des Landes und seiner Ureinwohner.

Erst am Nachmittag beginnt sich das Wetter zu bessern. Mit einem guten Kaffee in der Hand schlendere ich etwas den Coastal Walk entlang und schaue ein paar lokalen Kuenstlern beim bearbeiten grosser Steinskulpturen zu.

Zusammen mit dem Belgier und einem Hollaender ueberlegen wir uns fuer den morgigen Tag ein Auto zu mieten um guenstiger zum Mount Taranaki zu kommen und spaeter noch den "Forgotten World Highway" abzufahren. Das Shuttle zum Berg wuerde naemlich jeden $40 kosten. Und die Autovermietungen sind hier recht guenstig.

Stratford - New Plymouth

2008-01-09T03:00:00.000+01:00

Die "Taranaki Accommodation Lodge" erscheint auch an diesem Morgen nicht an Waerme und Gemuetlichkeit gewonnen zu haben. Ein paar zwielichtige Gestalten, offensichtlich Sozialfaelle die hier guenstig untergekommen sind, treiben sich in der Kueche herum waehrend ich fruehstuecke.

Gestern abend habe ich hier noch einen jungen Reisenden aus Belgien kennengelernt und zusammen haben wir den Entschluss gefasst diesen Ort heute zu verlassen. Und das Wetter gibt uns recht. Es regnet in stroemen als wir uns auf den Weg an die Strasse machen um die knapp 40 Kilometer nach New Plymouth zu trampen. Wir trennen uns um die Chancen zu erhoehen. Nach 10 Minuten warten, der Belgier kommt auch gerade die Strasse hochgelaufen da er weiter unten wohl nicht den optimalen Standort hatte, haelt ein nettes australisches Paar an um uns mitzunehmen. Der Regen und mein zerknittertes Aeusseres haben sie wohl dazu veranlasst, da sie sonst nicht unbedingt die Leute dafuer sind, wie sie uns spaeter erzaehlen.

Es ist kurz nach 12:00 Uhr und wir sind im "Shoestring Backpackers" gelandet. Wieder ein herrliches Hostel mit toller Atmosphaere, einem gemuetlichen Aufenthaltsraum, Wintergarten und Terasse. Das Wetter bleibt leider eher bescheiden und ich schnappe mir ein Buch aus dem Regal und mache es mir bequem.

Wellington - Stratford

2008-01-08T03:00:00.000+01:00

Ausgeschlafen mache ich mich auf den Weg zum Bus nach Stratford. Draussen ist es dunkel wie die Nacht, na ja fast so schlimm. Die Wolken haengen praktisch bis auf die Strassen herunter und es nieselt mit gar unschoenem Wind dazu. Sechs Stunden spaeter komme ich gegen 16:00 Uhr in Stratford an und es sieht wettertechnisch wie zu meiner Abfahrt aus. Vom Mt. Taranaki ist weit und breit nichts zu sehen obwohl er eigentlich direkt vor der Haustuer des Hostels liegen muesste - es sind nur 23 Kilometer bis zum Parkeingang.

Das Hostel ist grottenschlecht und heruntergekommen. Der, mit bis zum Bauch aufgeknoepften Hemd, Besitzer versucht offensichtlich 24 Stunden 7 Tage die Woche keine unnoetige Bewegung zu machen und so verkommt der riesige Komplex immer mehr. Was anscheinend einmal ein Internat war und jetzt ein Backpacker ist besitzt soviel Flair wie eine umgekippte Tuete Mehl. Die wenigen Bars haben bereits um 21:00 Uhr geschlossen. Die Stadt ist tot. Man sieht hier auch keine Touristen. Ich werde das morgige Wetter abwarten und dann entscheiden wie es weiter geht.

Motueka - Nelson - Picton - Wellington

2008-01-07T03:00:00.000+01:00

Heute hiess es wieder frueh aufstehen und ab in den Bus. Um 8:00 Uhr habe ich, wie sich spaeter herausstellen wird, die Schoen-Wetter-Zone verlassen und mich auf den Weg zur Faehre nach Picton gemacht. Dort wurden um 13:15 Uhr die Anker eingeholt und um 16:30 im Hafen von Wellington wieder in die See gesenkt. Die Verpflegungssituation sah heute wieder nicht so wahnsinnig gut aus. Deshalb gab es am Abend beim Thai-Fast-Food mit Selbstbedienung einen riesigen Teller voller Leckereien. Mehr gibts heute leider nicht zu berichten da es ein reiner Reisetag war. Und morgen sieht es wohl nicht anders aus.

Abel Tasman National Park

2008-01-05T08:32:00.000+01:00

Laeuft eigentlich etwas falsch wenn man mindestens jeden zweiten Tag schon um 7:00 Uhr aufsteht, obwohl man doch eigentlich keine Verpflichtungen hat? Nur mal wieder so am Rande gefragt! :-)

Irgendwie will meine kleine Pechstraehne nicht abreisen. Obwohl ich doch gestern extra wieder einmal beim Friseur war! Aber keine Angst, der Bart ist immer noch dran. Wenn auch die nette Friseur-Lady mehrfach nachgefragt hat ob sie da nicht doch etwas tun sollte. Ich hab sie nett gebeten: "Please, leave your fingers from it!" Ist jetzt wahrscheinlich nicht das perfekte Englisch, aber sie hat es laechelnd verstanden. Aber zurueck zum Pech, es ist wohl so, dass die Agenturen keinen alleine lospaddeln lassen. Man muss mindestens zu zweit sein. Ich haette am Montag noch eine gefuehrte 3-Tages-Tour fuer knapp EUR 200,- machen koennen, aber das ist weniger Abenteuer fuer noch mehr Geld. Also wurde wieder heftig geplant und ich habe den gestrigen Tag halb im Internet verbracht um die diversen Bus- und Faehrtickets zu buchen. So fahre ich nun morgen von Motueka ueber Picton nach Wellington zurueck. Und Uebermorgen gehts dann nach Stratford, das in der Naehe vom Egmont National Park liegt. Fuer den habe ich naemlich jetzt noch Zeit bevor es nach Auckland geht.

Ach ja, so frueh bin ich heute aufgestanden um mich mit dem Boot von Marahau an der Bark Bay absetzen zu lassen. Von hier ging es in einer sechsstuendigen Wanderung auf dem Coastal Walk zurueck nach Marahau. Am Ende des Tages war ich froh wie alles gelaufen ist. Ich kann ohne Probleme an einem Fleck sitzen und stundenlang auf einen atemberaubenden Berg schauen. Aber bei Sand und Wasser will mir das irgendwie nicht gelingen. Auch wenn die Szenerie wie hier wieder traumhaft war, so hat es mir doch fuer einen Tag gereicht. Freue mich viel mehr noch einmal in die Berge zu kommen!

Abel Tasman National Park

Motueka

2008-01-04T19:00:00.000+01:00

Seit gestern bin ich in der kleinen Stadt ganz in der Naehe des Abel Tasman NP. Die naechsten Tage moechte ich einen fuenftaegigen Trip mit dem Kayak entlang der Traumstraende des Nationalparks machen. Nachdem ich in Greymouth zum ersten Mal in einem Kayak gesessen habe ist nun mein Interesse geweckt.

Greymouth

2008-01-01T03:00:00.000+01:00

In einer schoenen Fahrt war ich heute von Ost nach West auf der Suedinsel von Christchurch nach Greymouth unterwegs. Die Ueberquerung der suedlichen Alpen am Arthur's Pass war nur eins der vielen kleinen Highlights. Wer hat sich das nur ausgedacht hier nur einen Monat zu bleiben? Aber gut, dass hatten wir ja schon. Silvester werde ich also hier an der Westkueste verbringen. Und es duerfte ziemlich ruhig werden, da die Stadt mit ihren 10.000 Einwohnern nicht gerade lebhaft ist. Dafuer ist das Hostel "Global Village" ein absoluter Glueckstreffer. Mit interessantem Kunsthandwerk stilvoll eingerichtet und seiner sehr angenehmen Atmosphaere verleitet es zum Faulenzen. Dazu tragen auch die Kayaks und das Spa nicht wenig bei.

Nach Mallorca duerfte Neuseeland demnaechst offizielles 18. Bundesland der Bundesrepublik Deutschland werden. Ich sag nur "Mann spricht Deutsch"!

Als Spruch des Tages moechte ich an dieser Stelle folgende Aussage einer Touristin (Ehefrau) in der Hostelkueche zitieren:

"Dou Vahdie, esch glowe des Gordn Bloeh is scho uewer! Des waerd isch mol liebor essn."

Fuer Alle die des saechsischen Dialekts maechtig sind sollte die Aussage deutlich geworden sein. Den Anderen moechte ich hier kurz helfen.

Uebersetzung:

"Du Vati, ich glaube, das Cordon Bleu ist nicht mehr ganz frisch! Das werde ich mal lieber essen."

Christchurch

2007-12-30T03:00:00.000+01:00

Es ist 11:00 Uhr und ich schlendere durch die Stadt um etwas zum Fruehstueck zu organisieren als mein Blick auf die lokale Zeitung faellt. Diese meldet, das Christchurch die Stadt mit der hoechsten Kriminalitaetsrate in Neuseeland ist. Ganz vorn stehen Einbruch und Autodiebstahl. Tagsueber wirkt alles sehr korrekt und aufgeraeumt, irgendwie britisch. Die Architektur der Stadt verleitet sicher etwas zu dieser Meinung.

Grosse Abenteuer habe ich in Christchurch nicht erlebt, zur Zeit bin ich aber sowieso etwas ruhiger unterwegs. Es laeuft nicht alles so wie geplant und momentan habe ich dadurch auch keine Lust mich zu ueberschlagen. Der Fotoapparat bleibt meistens im Hostel und ich schlendere nur etwas durch die Stadt und versuche das Tagesbudget nicht zu sprengen. Was wirklich schwer faaellt, da auch Christchurch nur aus Cafes und verfuehrerischen Sushi-Lokalen zu bestehen scheint.

Ich war eine Weile im Kunsthandwerks-Viertel unterwegs, doch obwohl es gerade einmal 15:00 Uhr war wurde schon wieder abgebaut. Scheint heute nicht mein Tag zu sein! Oder bereits die ganze Woche?

Wellington - Te Papa Museum

2007-12-28T03:00:00.000+01:00

Hier ein beeindruckender Beweis fuer die Handfertigkeit der damaligen Kuenstler. Gesehen im Te Papa Museum in Wellington.

National Park - Wellington

2007-12-27T03:00:00.000+01:00

Ich stehe in dem absolut leblosem Ort und hoffe das heute wirklich ein Bus faehrt. Das in der Ferne grollende Gewitter und der staendige Regen wirken nicht gerade stimmungsaufhellend. Aber mit ein paar Minuten Verspaetung sitze ich wirklich im Bus. Die Fahrt fueht durch sehr schoene Landschaften mit Tausenden von Schafen in den Huegeln. Und ich bereue es sehr nicht mehr Zeit fuer dieses Land mitgebracht zu haben!

Es ist gegen 22:30 und ich steige im Hafenviertel von Wellington aus dem Bus und bin nach 5 Tagen in dem kleinen Ort National Park von Allem erschlagen. Es gibt unzaehlige Buslinien, eine Metro und eindeutig zu viele Strassen. Die Muedigkeit nagt an mir und ich versuche mit dem Plan der oeffentlichen Verkehrsmittel zurecht zu kommen. Nachdem ich mehrmals zwischen einem Stadtplan an der einen Strassenecke und den Fahrplaenen in der Wellington Station hin- und hergerannt bin sieht es doch ganz gut aus. Nur noch 10 Minuten auf den Bus warten und ich sollte so gut wie im Bett liegen.

Das YBH Youth Backpacker Hostel, dessen Flyer ich irgendwie in die Hand bekommen hatte, bietet mir das letzte Zimmer fuer EUR 25,- an. Leicht verstoert frage ich was denn aus dem Preis von 25,- NZ $ fuer den Schlafsaal geworden ist? Ich bekomme ein Laecheln und die Antwort, das der Preis nur mit Gutschein und in der Nebensaison gilt, geschenkt. Dann druckt so einen Mist nicht auf eure Flyer, denke ich mir, frage nach einer guenstigeren Unterkunft und bin raus. 100 Meter weiter finde ich im Base Backpacker ein Bett fuer 25,- NZ $. Als Schluessel gibt es eine Chipkarte und das junge Maedel an der Rezeption programmiert die mehrmals falsch. So renne ich voll bepackt insgesamt dreimal bis in den zweiten Stock und zurueck bis sich die Tuer fuer mich oeffnet. Es wird irgendwann nach Mitternacht bis ich in meinem Bett liege. Heute wird auf jeden Fall ausgeschlafen, sage ich mir, setze die Kopfhoerer auf und verschwinde.

Faulenzertag

2007-12-26T03:00:00.000+01:00

Es regnet den ganzen Tag und ich geniesse die Ruhe im Hostal. Ich nutze die Zeit um meine Waesche zu erledigen und fuer die Reiseplanung der naechsten Tage. Gluecklicherweise gibt es in meinem Hostel (NZ Backpackers) eine Kletterhalle. Zusammen mit Maja aus Dresden mache ich ein paar Routen und merke wie sehr mir die Kletterei fehlt!

Nebenbei bin ich recht froh heute nicht mehr unterwegs zu sein. Die Sicht ist gegen Null, es regnet ununterbrochen und es ist wesentlich kaelter als die letzten beiden Tage.

Morgen geht es gegen halb drei mit dem Bus nach Wellington um von dort mit der Faehre auf die Suedinsel zu kommen. Ich habe es nun dreimal online versucht einen Platz zu bekommmen. Meine Buchungen wurden jedesmal abgelehnt. Um die Weihnachts- und Neujahrstage scheint extrem viel Nachfrage zu bestehen und ich hoffe in Wellington das Ganze irgendwie noch geregelt zu bekommen.

Northern Circuit - Tag 2

2007-12-25T03:00:00.000+01:00

Der fruehe Vogel faengt den Wurm! Also krieche ich doch um 8:00 Uhr aus meinem Schlafsack um das leckere Fruehstueck, bestehend aus einem Becher Instant-Porridge und einer Banane, anzugehen. Schnell ist alles wieder gepackt und ich bin eine Stunde spaeter wieder unterwegs.

An der Waihohonu Hut komme ich halb zwoelf an. Nun wurde es kompliziert. Von den angegebenen Laufzeiten ausgehend rechnete ich damit den Trek in drei bis vier Tagen zu laufen. Bis zum Endpunkt, Whakapapa Village, waren es noch 16 Kilometer. Hier gibt es nichts weiter zu sehen und es wuerde ein ziemlich langweiliger Tag werden. Da ich bisher gut in der Zeit war entschied ich mich kurzerhand den Circuit in zwei Tagen zu laufen und machte mich so nach einer kurzen Pause wieder auf den Weg. Im Gegensatz zum gestrigen Tag war ich heute lange Strecken voellig allein unterwegs. Bei frischem Wind ging es heute einem Tal folgend durch viele kleine Wasserlaeufe. Jetzt konnten auch endlich die in Santiago neu gekauften Wanderschuhe mal zeigen fuer was sie gemacht wurden.

Die Tagesetappe von 24 Kilometern beende ich 6,5 Stunden nach dem Start um halb vier im Whakapapa Village. Obwohl es gluecklicherweise beide Tage trocken blieb war es weite Abschnitte recht bewoelkt oder kein schoenes Licht und ich habe die Kamera nicht so oft wie sonst gezogen. Spaetestens morgen sollte sich zeigen, dass es die richtige Entscheidung war. Um die $10 fuer den Transport nach National Park zu sparen habe ich es wieder einmal mit trampen versucht. Hat auch super geklappt. Ein nettes Paar, die auch ueberall unterwegs sind, hat mich mitgenommen. Spaeter hab ich sie noch einmal wieder getroffen und wir haben ein, zwei Stunden lang Reiseabenteuer ausgetauscht.

Da die letzten beiden Tage recht Schweisstreibend waren bin ich froh als ich unter der Dusche stehe. Mein Weihnachtsessen faellt mit ein paar Nudeln und einer Dose Thunfisch recht ueppig aus. ;-) Aber da mir so gar nicht nach Weihnachten zumute ist stoert es mich auch nicht.

Mt Ruapehu hat sich seit ich hier bin gekonnt hinter Wolken versteckt. Hier herrscht typisches Bergwetter und so gehe ich davon aus ihn wenigstens Nachts "mit runtergelassenen Hosen" zu erwischen. So habe ich mich gegen Mitternacht aufgemacht und das Ergebnis koennt ihr im Fotoalbum sehen. ;-)

Tongariro National Park

Northern Circuit - Tag 1

2007-12-24T03:00:00.000+01:00

Wie immer, wenn es in die Natur geht, hiess es zeitig aufstehen um den Shuttle-Bus zum Mangatepopo Road End (1.200 Meter) nicht zu verpassen. Um 8:00 Uhr steige ich dort aus dem Bus und die Prozessionsaehnliche Wanderung konnte beginnen. Den ersten Tag laeuft man hier zusammen mit allen die das eintaegige Tongariro Crossing machen. Bei Zeiten viel mir auf, dass bereits einige Wanderer vor mir waren und es sollten auch noch viele hinter mir folgen. Da es oft nur einem schmalen Pfad folgend vorwaerts ging kam man sich wie im Supermarkt an der Kasse vor. Lass es bitte nicht den ganzen Tag so sein, dachte ich mir so! Die 700 Hoehenmeter hat jeder auf seine eigene Weise bewaeltigt. Der Anblick von ganzen Familien, die nur mit Sandalen an den Fuessen da hochkraxeln ruft allerdings nur Unverstaendnis hervor. Schliesslich ist auch das Crossing eine Alpine Wanderung und kein Spaziergang auf einer schoenen Sommerwiese.

Vom Pass (1.900 Meter) hat man einen tollen Blick auf den aktiven Red Crater. Der staendige Geruch von Schwefel und die Rauchfahnen liessen keine Zweifel darueber aufkommen. Den Blick auf die Emerald Lakes fand ich aber bei weitem noch schoener. Das sich reflektierende Sonnenlicht in den gruen-blauen Seen sah einfach fantastisch aus. Auf dem folgenden Abstieg ueber die schotterige Flanke gibt man leider viele Hohenmeter wieder ab um sie nach einer kleinen Ebene erneut zu bewaeltigen. Bis zur Ketetahi Hut, meinem eigentlichen Tagesziel, sollte es noch bis auf 1.400 Meter runter gehen. Die Huette erreichte ich aber bereits um 12:00 Uhr. Gut, erstmal einen Tee machen und die Aussicht auf den Lake Taupo geniessen.

Da die Huette kurz vor dem Ende des Crossings liegt fallen die Tageswanderer dort ein wie die Fliegen. Bisher sehr gut in der Zeit liegend entscheide ich mich kurzerhand einfach bis zur naechsten Huette weiterzulaufen. So gehe ich zwei Stunden spaeter den Aufstieg zurueck zu den Emerald Lakes an um die weiter oestlich liegende Oturere Hut zu erreichen. Der Weg fuehrt einen anstrengenden Geroellhang hinab, durch zerklueftete Lavalandschaft und eine kleine Wueste. Die Huette erreiche ich gegen 16:00 und habe so die ersten 17 Kilometer hinter mir. Zuegig baue ich mein Zelt auf. In der recht vollen Huette kommt schnell Stimmung auf und es wird ein gemuetlicher Abend in einer recht bizarren Landschaft.

Weihnachten und so...

2007-12-22T16:00:00.000+01:00

Gestern bin ich in dem kleinen Ort National Park gelandet. Ja, der heisst wirklich einfach so. Morgen starte ich einen der neuseelaendischen Great Walks, den 4-Tage-Trek "Northern Circuit". Er beinhaltet auch den in Neuseeland beliebtesten 1-Tag-Walk, das Tongariro Crossing. Bis zu tausend Wanderer tummeln sich hier am Wochenende. Ich hoffe die Massen durch einen fruehen Start weit hinter mir lassen zu koennen.

Zum "Warmlaufen" bin ich einmal durch den kleinen Ort und zum Taranaki Lookout gelaufen. Das recht wechselhafte Wetter und die vielen Wolken haben den Ausblick aber etwas eingeschraenkt. Dafuer wird es ab morgen richtig gutes Wetter, hab' ich gehoert!

Weihnachten werde ich also irgendwo wandernd und campend verbringen. ;-)
Danke an Euch alle fuer die lieben Wuensche!

Euch allen wuensche ich ein paar schoene Tage! Erholung vom Alltag und Zeit zum Ausspannen! Weniger ist oft mehr, wie ich gelernt habe! ;-)

Halbzeit

2007-12-21T03:00:00.000+01:00

Den Tag habe ich ruhig mit einem Besuch der Auckland Art Gallery Toi O Tamaki am Vormittag angehen lassen. Die sehr detailgenauen Gemaelde von den Ureinwohnern (Maori) Neuseelands sind von Fotografien fast nicht zu unterscheiden. Egal ob es das von Falten gezeichnete Gesicht einer alten Frau, die kunstvollen Taetowierungen der Gesichter oder eine ausfranzende Bodenmatte war, die verschiedenen Kuenstler wussten dies perfekt umzusetzen. Jeder Pinselstrich, jeder Schatten war perfekt gesetzt. Modern wurde es bei einem plastischen Gesicht aus Streichhoelzern, welches gerade einen Teddybaer verschlingt. Oder einer Art eifoermigen Gemaelde aus verschiedenfarbigen Leinentuechern die miteinander verbunden senkrecht aufgehaengt und somit in ihrer Form relativ frei waren. So zeigten sich immer neue Ansichten.

Die 40 Grad in der Sonne haben mich anschliessend geradezu genoetigt am Strand von Mission Bay zu liegen und ein paar Surfern zuzuschauen. Zurueck in der Stadt war ich eigentlich auf der Suche nach einer Toilette als ich zufaellig in den Kinokomplex stolpere. Dort laeuft der neue Film von Sean Penn, den ich auch als Schauspieler gern sehe. "Into the wild" - die Buchvorlage "Allein nach Alaska" von Jon Krakauer hatte ich noch zu Hause verschlungen. Ist uebrigens auch in meinen Buchempfehlungen erwaehnt. ;-) Das ich mir das heute Abend nicht entgehen lasse ist ja klar!

Morgen frueh geht es dann in den Tongariro National Park um einen schoenen 4-Tages-Trek um den Mount Ngauruhoe zu laufen.

17.12. - 19.12.07

2007-12-20T03:00:00.000+01:00

Die Tage werden ruhig angegangen. Ploetzlich stehe ich zwar meistens zwischen 6 und 7 Uhr auf, dafuer liege ich aber auch spaetestens um 21:00 wieder in der Falle. Das Auckland Museum mit Darwin Sonderausstellung ist leider viel zu gross fuer einen Tag, aber eine absolute Empfehlung wert.

Die Neuseelaender scheinen sich ziemlich gesund zu ernaehren. Zwar findet man auch die gaengigen Fast-Food-Ketten aber die Anzahl der Sushi-Restaurants uebersteigt diese um ein Vielfaches. Und so goenne ich mir auch jeden Tag mindestens eine Portion rohen Fisch.

Die restliche Zeit wurde mit Streifzuegen durch die Stadt und ausgiebig Schlafen verbracht. Heute abend bin ich noch auf den Mount Eden gelaufen um mir Auckland einmal aus der Vogelperspektive anzuschauen.

Auckland

2007-12-16T17:00:00.000+01:00

Nach erfolgreicher Wiedervereinigung in Buenos Aires sind wir heute um 4:00 Uhr in Auckland und damit offiziell auf "Kiwi-Nation" gelandet. Oder ging es hier doch mehr um Schafe? Ich werde es herausfinden.

Die ersten Stunden sind gespickt mit verschiedenen Attraktionen. Auf der Suche nach unserem Hostel, mittlerweile ist es gegen 7:00 Uhr, uebergibt sich das nach Hause schwankende Partyfolk eindrucksvoll auf den Strassen. Transvestiten und Prostituierte schlendern vorueber oder warten an der Ecke auf spaete Kundschaft. Kurz darauf sind wir die ersten Gaeste bei Starbucks und geniessen die frische Morgenluft ebenso wie den riesigen Pott guten Kaffee. Wenige Minuten spaeter setzen sich eine recht amuesant gekleidete aeltere Dame und ein Herr, man traegt den Hosenstall leger und offen, fuer eine ausufernde philosophische Diskussion neben uns.

Ich bin gespannt wie es die naechsten Tage weitergeht...

Um den eh schon durcheinander gebrachten Bio-Rhythmus nicht noch weiter zu belasten wird weiter durchgehalten und erst einmal ordentliches Essen im Supermarkt eingekauft und die erste Erkundungstour durch die Stadt unternommen. Aber alt werde ich heute nicht mehr und verschwinde recht zeitig gegen 20:00 Uhr in einem richtigen Bett seit 5 Tagen.

Auckland

DER 15.12.2007

2007-12-15T07:00:00.000+01:00

Ja, was fuer ein unglaublicher Tag! Mir fehlen die Worte denn irgendwie ist der an der Datumsgrenze haengen geblieben und recht ereignislos an uns vorbei gegangen. Ich hoffe ihr konntet ihn intensiver geniessen als wir!

Man fuehlt sich schon etwas komisch, so um einen Tag betrogen zu sein! Liegt aber wahrscheinlich auch etwas am Reiseprogramm der letzten Zeit.

Auf nach Neuseeland

2007-12-15T03:00:00.000+01:00

Als wir im Hostel ankommen ist es um 4:00 Uhr und wir lauschen auf der Terasse den Geraeuschen der erwachenden Stadt. Hinlegen brauchen wir uns jetzt nicht mehr da unser Flieger nach Santiago de Chile um 10:40 abhebt.

In Santiago liegen jetzt zwoelf lange Stunden warten auf den Anschlussflug vor uns. Na ja, irgendwie werden die wohl auch vorueber gehen. Machen sie auch und wir nutzen die zahlreichen Sitzbaenke fuer ein kleines Nickerchen. Fuer mich wird es langsam Zeit endlich in ein ordentliches Bett zu kommen. Ich fuehle mich leicht desorientiert! So verlassen wir nach vier sehr schoenen Monaten Suedamerika leider viel zu frueh.

Ankunft in Buenos Aires

2007-12-14T03:00:00.000+01:00

Zwei Tage spaeter und ich steige in Buenos Aires um 8:15 bei herrlichem Wetter total fertig aus dem Bus. Die riesige Stadt und der groesste Busterminal den ich bisher gesehen habe rauben mir die letzten Nerven. Ich fuehle mich gerade echt verloren. Aber einfach beim Plan bleiben und weitermachen. Zum Glueck gibt es im Terminal Internet und ich checke meine Mails in der Hoffnung das Mario mir geschrieben hat wo er steckt. Hat er auch, stelle ich erleichtert fest. Ich frage mich durch mit welchem Bus ich fahren kann und stehe eine halbe Stunde spaeter Mario im Hostel gegenueber. Er hat auch gleich einen grossen Becher Kaffee fuer mich parat ohne den ich im Moment auch wahrscheinlich nicht mehr lebensfaehig waere.

Waehrnd der Busfahrt habe ich vielleicht vier Stunden vor mich hingedoest. Irgendwie klappt das bei mir mit dem Schlafen in Bussen oder Flugzeugen ueberhaupt nicht. Der Kaffee zeigt seine Wirkung und wir machen uns zusammen auf eine kleine Tour durch Stadt. Am Abend gehts mit ein paar Leuten die Mario hier kennengelernt hat zu einem All-You-Can-Eat Restaurant. Ich verdruecke geschaetzte 700 Gramm verdammt gutes Fleisch, mehrere Salate und Antipasti. Danach gehts noch auf eine Party.

Mehr als 3.000 Kilometer liegen vor mir

2007-12-12T03:00:00.000+01:00

Um den Flieger am 14.12. nach Neuseeland zu bekommen mache ich mich heute um 11:30 Uhr auf den Weg nach Rio Gallegos. Es wird die mit Abstand bisher laengste Reise. Der argentinische Grenzbeamte hat auch seine Probleme bei meinen mehrfachen Grenzuebertritten zwischen Chile und Argentinien den aktuellen Stempel zu finden. Aber er schafft es. Um 16:00 bin ich da und hoffe auf einen Schlafplatz fuer die nun folgenden 36 Stunden nach Buenos Aires. Meine gestrige Recherche im Internet zeigte bei der einzigen Busgesellschaft, bei der man online buchen kann, nur noch einen freien Sitz an. Am Schalter angekommen funktioniert aber das Buchungssystem gerade nicht und ich finde bei der Linie Don Otto genau was ich suche. Abfahrt nach Buenos Aires ist erst um 21:45 Uhr. Um mir die Zeit zu vertreiben laufe ich etwas durch die angrenzenden Wohnviertel. Nach den vielen in der Natur verbrachten Tagen wirken die eingeschlagenen Scheiben der bewohnten Haeuser und die in den Strassen vor sich hinrostenden Busskelette nur umso trostloser. Der vom Wind in den Maschendrahtzaun getriebene Muell treibt den suesslichen Geruch von Verwesung in meine Nase. Ich bin froh hier keinen Urlaub gebucht zu haben.

Und noch ein bischen mehr nach Sueden...

2007-12-11T03:00:00.000+01:00

...geht wohl noch in der mir verbleibenden Zeit. Mittlerweile weiss ich auch wie ich nun nach Buenos Aires komme. Da ich nicht zurueck nach El Calafate fahren will werde ich die Strecke ueber Punta Arenas und Rio Gallegos nehmen.

Ich glaube von uns hat keiner so richtig Ahnung warum wir eigentlich schon um 07:30 im Bus nach Punta Arenas sitzen. Dort angekommen fuehle ich mich mittlerweile zu nicht viel mehr in der Lage als endlich mal wieder etwas hier zu schreiben und ein paar Bilder hochzuladen. Irgendwie bin ich fast dankbar fuer ein paar Stunden einfach nur sitzen zu koennen, nichts zu erleben oder planen zu muessen.

Ich treffe Jan & Joerg zum Mittagessen und die beiden probieren Koenigskrabbe, waehrend ich bei normalem Fisch bleibe. Die unerwartet kalte Krabbe schmeckt dann wohl auch nicht ganz so super. Meine Testgabel hat fuer mich ein klares Nein ergeben.

Torres del Paine National Park - Tag 2

2007-12-10T03:00:00.000+01:00

Als ich aus meinem Zelt krieche sehe ich, das die Jungs schon komplett gepackt haben und bereits beim Fruehstueck sind. Ich bin morgens immer der Letzte, aber einer muss es ja auch sein. Da wir heute schon wieder zurueck muessen bleibt uns nichts als den gleichen Weg wie gestern zu laufen. Das ist dann irgendwie doch ein bischen frustrierend. Da ich aber noch ueber 3.000 Kilometer bis nach Buenos Aires vor mir habe und ich noch nicht genau weiss wie ich dort hinkomme wird es hoechste Zeit das Abenteuer zu beenden.

Ich stehe seit ca. fuenf Minuten unter dem Vordach der Hosteria als ein herrlicher Sturm losbricht und der Regen waagerecht in die vielen Trekker einschlaegt. Nun bin ich doch froh ueber unser recht gutes Wanderwetter. Waehrend wir auf unseren Ruecktransport warten zeigen sich die "Hoerner" leider auch nicht. Ein Erlebnis hier fuer kurze Zeit zu trekken war es aber allemal und ich hoffe noch einmal hierher zurueckkehren zu koennen.

Torres del Paine National Park - Tag 1

2007-12-09T03:00:00.000+01:00

Es ist 08:00 Uhr und ich sitze im Bus der mich zum Ausgangspunkt des nun nur noch zweitaegigen Trekking-Ausflugs im Torres del Paine Park bringt. Ist schon komisch, denke ich mir so. Da legt man den ganzen Weg von Quito bis nach Puerto Natales zurueck um su seinem ganz persoenlichen Highlight zu gelangen und dann bleiben einen nur noch zwei mickrige Tage Zeit dafuer. Waeren da nicht die vielen anderen tollen Eindruecke waere jetzt die Zeit gekommen sich zu fragen was man die letzten Monate eigentlich so getrieben hat. Da es fuer mich nichts zu hinterfragen gibt lehne ich mich zurueck und geniesse die Aussicht. Nach einer weiteren kurzen Fahrt mit einem Shuttle-Bus kommen wir an der Hosteria Las Torres an. Ein riesiger Komplex mitten im National Park. Das hat wirklich schon amerikanische Masstaebe und man ueberlegt wieder einmal wie unberuehrt so ein Park bei diesen Massen von Menschen ueberhaupt noch sein kann.

Gegen 12:00 stemme ich mich gegen die recht steife Briese und wandere mit Jan und Joerg los. Der Trek macht dafuer richtig Spass, es geht ueber rutschige Bruecken aus einzelnen Baumstaemmen, es muessen lose Geroellhaenge gequert werden und der erste Anstieg hat es ordentlich in sich. Wenn man nicht aufpasst wird man vom starken Wind einfach zum lebenden Kreisel umfunktioniert. Sieht bestimmt lustig aus, wie es sich anfuehlt moechte ich so bepackt aber nicht ausprobieren. Wir erreichen das Camp Chileno recht zeitig und so bleibt nach einem ersten Tee und einer staerkenden Suppe genuegend Zeit fuer ein kleines Nickerchen. Da das Wetter schon den ganzen Tag keine Fotografierlaune aufkommen laesst und die Berge sich in dickem Nebel verhuellt haben sehe ich auch keinen Grund mehr das recht gemuetlichen Camp zu verlassen.

Puerto Natales - zurueck nach Chile

2007-12-08T03:00:00.000+01:00

Die gestrige Fahrt nach Puerto Natales verlief noch einmal durch herrliche Landschaften. Am Grenzuebergang lief alles recht locker ab. Gegenueber dem fuer uns zustaendigen Beamten war eine Tischtennisplatte aufgestellt und es wurde ausdrucksstark gespielt. Das irgendwo stehende Radio beschallte zusaetzlich das ganze Gebaeude. Alles machte eher den Eindruck einer Spielhoelle als von einem Grenzposten. Aber hier in der Einoede geht das wahrscheinlich in Ordnung!

Der heutige Tag verlaeuft absolut ruhig. Wir planen die Tour in den Torres del Paine National Park, besorgen das Busticket fuer den Transfer und ich mir noch ein Zelt. Diesmal ein 2-Personen-Modell, ich will nicht riskieren diesmal vielleicht keine Frau zu finden und dann doch in einem Minizelt schlafen zu muessen.

Zurueck nach El Calafate

2007-12-07T03:00:00.000+01:00

Voellig erledigt von der kurzen Nacht wache ich um 5:45 Uhr auf um mir schnell die Zaehne zu putzen und den Bus zu erwischen. Gegen 10:00 planen wir in El Calafate die naechsten Tage und um 17:30 Uhr sitze ich bereits wieder im Bus nach Puerto Natales. Dem Ziel Feuerland immer naeher kommend vermute ich aber schon es nicht mehr bis dorthin zu schaffen. Aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so wichtig, da ich viele schoene Orte gesehen habe und es ja auch noch Ziele fuer eine naechste Reise geben muss.

2007-12-06T17:10:00.000+01:00

Ich habe nicht die Lust verloren mein Reisetagebuch weiterzuführen. Zur Zeit jagt aber ein schönes Erlebnis das andere und ich finde einfach keine Zeit um hier so regelmässig wie sonst zu schreiben. Ausserdem ist im Süden von Chile & Argentinien (wo ich mich gerade aufhalte) die Online-Zeit ziemlich teuer.

Die letzten 3 Tage war ich am Cerro Torre und am Fitz Roy trekken. Habe über 400 Fotos gemacht. Also auch da wird noch etwas Zeit vergehen bis ich wieder einige hier präsentieren kann.

Ich denk' an Euch alle!

Los Glaciares National Park - Tag 3

2007-12-06T03:00:00.000+01:00

Eine Stunde ist vergangen und ich befinde mich 500 Hoehenmeter ueber dem Campingplatz. Mein Blick faellt auf die Lagune de los Tres, dahinter erheben sich mit einem vorgezogenen Schneefeld die Granitwaende des Fitz Roy der nun zum Greifen nah erscheint. Auch hier nehme ich mir die Zeit den Anblick mehrere Minuten einfach auf mich wirken zu lassen. Auf kurzem Weg geht es zur Laguna Sucia welche linkerhand unterhalb des Fitz Roy liegt. Der Blick ist nun fast noch schoener und ich muss mich wieder setzen. Wuerde ich heute nicht zurueck muessen wuerde ich wahrscheinlich den ganzen Tag hier oben verbringen. Die schnellziehenden Wolken verleihen der Kulisse staendig ein neues Bild. Ich widerstehe der Versuchung alle 5 Sekunden ein neues Bild zu machen.

30 Minuten spaeter stehe ich wieder am Campingplatz und packe. Nach einer herzlichen Verabschiedung von Judith, die noch unschluessig ist ob sie noch einen Tag im Lager bleibt, wandere ich fuer zwei Stunden allein zurueck nach El Chalten durch die wunderschoene Landschaft Patagoniens.

Keine zehn Minuten nach Ankunft im Hostel stehe ich unter einer erfrischende Dusche und geniesse anschliessend mit Jan & Joerg ein paar kuehle Biere bevor wir uns erneut mit einem ordentlichen Steak verwoehnen. Morgen frueh um 6:30 Uhr geht der Bus zurueck nach El Calafate und irgendwie will sich der Schlaf nicht einstellen. Was zum einen sicher wieder am ueppigen Steak und zum anderen an den unvergesslichen Eindruecken liegt. Gegen 2:00 Uhr schaue ich zum letzten Mal auf meine Uhr und hoffe bald einzuschlafen.

Los Glaciares National Park - Tag 2

2007-12-05T03:00:00.000+01:00

Das spaerliche Fruehstueck hat geschmeckt und das Packen geht schnell von der Hand und wir wandern entlang der Lagunen Madre und Hija zum Camp Poincenot. Die Tagesstrecken sind mit 3-4 Stunden nicht sehr lang und wir erreichen das Camp wieder vor der angegebenen Zeit. Die verbleibende Zeit nutzen wir um zum Aussichtspunkt Piedras Blancas, mit Blick auf eine beeindruckende Gletscherzunge, zu wandern. Die letzten einhundert Meter zu der schoenen Lagune mit ihren blau leuchtenden Eisbergen legt man zwischen Felsbloecken in der Groesse von Garagentoren und ueber kleinere, aber ziemlich scharfe Ausgaben davon, springend zurueck. Mit etwas Glueck rutscht man nicht ab und hat auch kein gebrochenes Bein. Aber da es so einen Spass macht erschien die Alternative, Schotterhang, ziemlich langweilig.

Auch Fitz Roy zeigt sich heute eher wolkenverhangen und macht seinem Namen als "Rauchender Berg" alle Ehre.

Nachdem Judith das Elend der letzten Nacht gesehen hat erbarmt sie sich heute meiner und laedt mich ein, die Nacht in ihrem geraeumigen 2-Mann-Zelt zu verbringen. Das Angebot kann ich nicht abschlagen, schliesslich moechte ich nicht unbedingt nocheinmal mit der Zeltplane im Mund aufwachen. Mein kleines Zelt hat einem wirklich den Eindruck vermittelt lebendig begraben zu sein.

Los Glaciares National Park - Tag 1

2007-12-04T03:00:00.000+01:00

Nachdem es Jan auch rechtzeitig nach El Chalten geschafft hat und wir ihn am ausgemachten Treffpunkt finden brechen wir um 11:00 zur Tagesetappe auf. Entlang des Rio Fitz Roy folgen wir einem weiten Tal und erreichen das Camp de Agostini. Ich baue mein Zelt auf und beim Probesitzen stelle ich fest, das ich zur Haelfte herausschauen kann. Ich bin auf die Nacht gespannt und ob es sich auch wie in einem Sarg anfuehlen wird, nachdem es definitiv danach aussieht. Meinen Rucksack bekomme ich da auf keinen Fall mit herein, den muss ich in der Regenhuelle verpackt draussen lassen.

An der Laguna Torre, nicht weit vom Campingplatz entfernt, zeigt sich der Cerro Torre leider nur wolkenverhangen. An der rechten Seite der Lagune geht es auf Geroellhaengen bis zur Gletscherzunge heran. Auf dem Weg dorthin verspiel ich mich aber bei den im Wasser schwimmenden Eisbergen und schaffe so nur den halben Weg bis es dunkel wird. Dafuer habe ich Zeit den herrlichen Anblick auch mal eine Stunde lang einfach nur zu geniessen.

Zurueck im Camp wird noch gemeinsam gekocht und ich lerne Judith, aus Holland, kennen. Wie sich spaeter herausstellen wird noch ein gluecklicher Zufall.

Los Glaciares National Park

2007-12-03T03:00:00.000+01:00

Der Wind ist geblieben, dafuer hat es wenigstens aufgehoert zu regnen. Ich klappere die unzaehligen Outdoorgeschaefte ab um ein Zelt auszuleihen. Morgen soll es fuer drei Tage in den Los Glaciares National Park gehen. Das 1-Mann-Zelt und eine Regenhose kosten mich insgesamt EUR 25. Wir fassen noch Proviant und besorgen uns auch gleich ein Busticket fuer die Rueckfahrt nach El Calafate fuer kommenden Donnerstag. Zur Prophylaxe gibt es ein grosses 300 Gramm Steak, das mich spaeter noch bis halb zwei in der Nacht beschaeftigen wird.

Ankunft in El Chalten

2007-12-02T03:00:00.000+01:00

Nach 16 Stunden Busfahrt erreichen wir um 8:00 Uhr Rio Gallegos. Um nach El Chalten zu kommen muessen wir um 10:00 Uhr zuerst 4,5 Stunden nach El Calafate fahren. Von dort geht es erst um 18:00 Uhr weiter und wir erreichen El Chalten um 22:30 bei waagerechten Regenschauer und heftigsten Windboeen. Alle Hostels sind voll oder einfach unbezahlbar. Schliesslich landen wir in einem 12-Mann-Schlafsaal, der kein zu oeffnendes Fenster hat und bei voll aufgedrehter Heizung wie ein Pumakaefig riecht. Aber nach zwei Tagen Busfahren fuer eine eigentlich Strecke von 660km ist mir heute alles recht. Voellig erledigt und schwitzend schlafe ich, wie mittlerweile so oft, in einem nicht frisch bezogenen Bett ein.

Puerto Ibanez - Chile Chico

2007-12-01T03:00:00.000+01:00

Es ist zehn und wir sind tatsaechlich mit der Faehre unterwegs und verlassen diesen truebseligen Ort. Orte wie diesen gibt es wahrscheinlich nur, da die Regierung die Bevoelkerung die bereit ist hier zu leben unterstuetzt um grenznahe Gebiete besiedelt zu halten. 2,5 Stunden spaeter sind wir in Chile Chico und es geht mit einem Minibus ueber die Grenze nach Los Antiguos.

Und hier warten schon wieder schlechte Nachrichten auf uns. Da die Ruta 40 im Westen Argentiniens, die uns direkt nach El Chalten bringen soll, anscheinend gerade groesstenteils nicht befahrbar ist muessen wir ueber 1.000 Kilometer Umweg in Kauf nehmen. So fahren wir um 16:00 Uhr an die Ostkueste und dieser suedlich folgend bis Rio Gallegos.

Völlig vom Glück verlassen, oder einfach vom Pech verfolgt?

2007-11-30T03:00:00.000+01:00

Wie mit der Busagentur vereinbart stehen Joerg und ich um 7:00 vor dem Hostel und sind bereit zum Abtransport. Wir haben nun 1,5 Stunden Zeit um dem Erwachen der Stadt im Allgemeinen und mit unserem Blick auf mehrere Einfamilienhäuser auch im Speziellen zu folgen. Da wird geschäftig zur Arbeit gefahren, mit verschlafenen Gesichtern die Kinder zur Schule gebracht und und und... nur wir sind immer noch hier! Wir sind uns nun ziemlich einig, das da heute auch nicht mehr viel passieren wird. So schaue ich um halb 9 noch einmal auf das Busticket und sehe, dass unsere Fahrt erst für den nächsten Tag gebucht ist. Denn dann fährt die Fähre auch erst. Wir wollten die Nacht aber bereits in Puerto Ibañez verbringen um auf Nummer sicher zu gehen. Höchstwahrscheinlich sind wir hier einfach Opfer unserer mangelnden Sprachkenntnisse und Erklärungsfähigkeiten geworden. Erinnert ihr euch an das Gewinnergrinsen? Ich auf jeden Fall, etwas bitter schmeckt es aber jetzt. Ok, improvisieren. Irgendwie werden wir doch aus dieser Stadt verschwinden können! Leicht fluchend bewegen wir uns wieder zum Busterminal. Die folgenden zwei Minuten verliefen ungefähr so:

Ich: Buenos Dias! Wir möchten heute noch nach Puerto Ibañez!!!

Frau: Das wird nichts.

Ich: Oh, heute fährt gar kein Bus nach Puerto Ibañez? Ist das jetzt ein Deja-Vu oder einfach nur ein neuer Tag mit den gleichen Problemen von gestern? Was haben Sie denn noch so im Angebot gute Frau?

Frau: Villa Cerro Castillo.

Ich: Nehmen wir!

Gut, Castillo liegt noch 31 Kilometer von unserem Ziel entfernt. Wir wollen es dort aber erneut mit Trampen versuchen. Nur weil es einmal nicht geklappt hat heisst das ja nicht das es nie funktionieren kann! Oder vielleicht doch? Um die Stunde Wartezeit sinnvoll zu verbringen laufen wir zur Agentur zurück, die uns das nutzlose Ticket verkauft hat. Vielleicht gibt es ja das Geld zurück. Die machen aber erst um halb 10 auf. Komisch, das ist doch auf die Minute der Zeitpunkt an dem unser Bus heute fährt. Arbeitet hier jemand gegen uns? Ich muss hier weg. Nichts scheint auf Anhieb zu funktionieren.

Das Wetter ist launisch als wir in Castillo aus dem Bus steigen. In der kleinen Info am Ortseingang warten Neuigkeiten auf uns. Auch von hier faehrt heute kein Bus nach Puerto Ibanez. Da die Kreuzung mit der dazugehoerigen Strasse dorthin acht nasse und windige Kilometer bergauf zurueckliegt versuchen wir, erneut erfolglos, eine Stunde zu trampen. Wir verpacken uns so gut es geht in unsere wind- und regendichten Klamotten, ziehen den Rucksaecken die Regenhuellen ueber und marschieren los. Von den wenigen vorbeifahrenden Autos hat erst nach 30 Minuten ein Holztransporter genuegend Mitleid. Wir springen zu den zwei Israelis, die mit uns eine Zeit lang in Castillo gewartet haben, auf die Ladeflaecher voller Holzscheite und suchen an der Kreuzung angekommen erst einmal Unterschlupf in einer Bushaltestelle. Hier oben zieht es ganz ordentlich und der Regen wird ueber das Land gepeitscht.

Fuer uns ein ganz eindeutiges Zeichen erstmal etwas zu essen und die letzten Biere zu vernichten um Balast loszuwerden. Vor uns liegen die letzten 31 Kilometer. Das Einzige zwischen uns und der Faehre morgen frueh um 9:00 Uhr. Wir muessen es schaffen. Nieselregen und Wind lassen mich auf das erste und einzige Haus weit und breit zusteuern. Ich hoffe einfach, das uns der Besitzer die restlichen Kilometer fahren kann. Nachdem der etwas bissige Colie gebaendigt ist bittet uns der Hausherr an den warmen Ofen, der das ganze Haus mehr als ausreichend befeuert. Offensichtlich gibt es hier gerade Mittag. Wie er uns erklaert, wollten seine Frau und er sowieso gerade nach Puerto Ibanez und so bekommen wir eine kostenlose Fahrt. Selbst ein kleines Dankeschoen wollte der Mann nicht annehmen. Wie so viele Chilenen war er sehr nett und hilfsbereit.

Puerto Ibanez praesentiert sich als trostlose Geisterstadt. Die meisten Hostels sind noch nicht geoeffnet und so versuchen wir es mit einer Residenz direkt am Hafen. Auf ein Wort treten wir an die Durchreiche zur Kueche. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten erfahre ich das die Unterkunft wohl 8.000 Pesos kosten soll. Leider gelingt es mir nicht der vor- und zurueckschwankenden Frau, die jetzt auch mehr mit der ihr runtergefallenen Kornflakespackung beschaeftigt ist, zu entlocken ob der Preis fuer uns beide oder pro Person anzunehmen ist. Leider warten wir ab jetzt eine Minute vergeblich auf eine Antwort. Die vielen Kornflakes auf dem Fussboden scheinen wesentlich interessanter als zwei langweilige Gringos. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verschwinden wir und kommen wenige Meter weiter fuer die Haelfte unter. Die Frau kocht auch noch ein ziemlich gutes Huehnchengericht. Wir verputzen es im Wohnzimmer, wo sich der Ehemann stundenlang genuegsam mit dem Fernsehprogramm beschaeftigt. Wir beschliessen den Tag mit einer gemuetlichen Runde Mate und legen uns gegen 22:00 Uhr, es ist immer noch Hell und direkt unter unserem Fenster bruellt eine angebundene junge Ziege, auf unsere 30cm dicken Schaumstoffmatrazen. Man muss halt nehmen was man bekommt...

Leider immer noch Coyhaique

2007-11-29T03:00:00.000+01:00

Das gemeinsame Ziel, den National Park Los Glaciares, versuchen wir über die kleine Siedlung Villa O'Higgins zu erreichen. Von dort kann man mit einer 20 Kilometerwanderung nach Argentinien gelangen. Zu viert stellen wir uns gegen halb 12 etwas ausserhalb der Stadt an die Carretera Austral um unsere Daumen in den Himmel zu strecken sobald wir ein Auto kommen sehen. Eine Stunde später ist alles unverändert und ein leichter Sonnenbrand kündigt sich bereits im Gesicht an. Wir beschliessen uns in zwei Gruppen aufzuteilen um unsere Chancen zu erhöhen. Treffpunkt soll heute Abend um 8:00 Uhr der öffentliche Platz in Cochrane sein. Es soll alles ganz anders kommen!

Nachdem Jörg und ich wiederum eine Stunde später immer noch am gleichen Fleck hocken geht er nachsehen wie es bei den beiden Anderen aussieht. Er sieht sie gerade noch in ein Auto einsteigen und verschwinden. Er findet aber ein paar "Tramper-Schilder" die den anderen Beiden wohl geholfen haben. Wir versuchen es weiter bis wir um 15:00 Uhr resigniert aufgeben und ins Hostel zurückkehren. Der ursprüngliche Weg über Cochrane, Villa O'Higgins, dort mit der Fähre übersetzen und 20km wandern ist nun nicht mehr zu schaffen da die Fähre nur Samstags fährt. Busse gibt es hier z.Z. auch nur alle zwei Tage. Unser Notplan sieht vor, dass wir uns über Puerto Ibañez und Chile Chico über die Grenze nach Los Antiguos durchschlagen. Gesagt, getan. Das schreibt sich jetzt recht einfach, war aber wesentlich umständlicher und hat auch mehr Zeit in Anspruch genommen. Mit unserer gesamten Ausrüstung machen wir uns auf zurück in die Stadt. Wir denken, so ein Busticket wird man wohl am Busterminal bekommen, wo wir mittlerweile schon recht bekannt sind, da wir uns schon den zweiten Tag ständig dort herumtreiben. Falsch gedacht. Nachdem wir jetzt auch wissen wo wir das Ticket für die Fähre bekommen wollen wir das zuerst erledigen. Klappt auch. Aber die Fahrt von hier nach Puerto Ibanez mit dem Bus müssen wir bei einer anderen Gesellschaft kaufen. So jagen wir weiter durch die halbe Stadt zu dem markierten Punkt auf unserem Stadtplan. Mir ist irre warm und der Rucksack drückt nervig auf die Schultern. Aber auch hier zeigen wir eisernen Willen und halten schliesslich mit einem Gewinnergrinsen auch das nächste Ticket in unseren Händen. Vielleicht war dieses Grinsen etwas zu selbstsicher! Aber das kommt erst später...

Was macht man, wenn man gestresst ist und etwas unzufrieden mit der Gesamtsituation? Richtig, shoppen! Nachdem ich mich am Vormittag bereits im Supermarkt mit einem sogenannten Bombilla und einer Ration Mate eingedeckt hatte war ich jetzt noch auf der Suche nach einem passenden Trinkgefäss. Auf dem Rückweg zum Hostel kommen wir an einem Mate-Fachgeschäft vorbei. Dort finde ich was ich suche und Jörg ist nun auch angesteckt und legt sich auch das Nötige zu. Der junge Verkäufer ist wohl von unser Aufmachung beeindruckt und fragt nach dem Gewicht unserer Rucksäcke. Wir hätten keine Ahnung, lassen wir ihn wissen. Er bittet um einen Moment und dann steht er mit einer Federwage vor uns. Jörg's Rucki schafft es auf 30 Kilogramm. Bei mir bleibt die Nadel zum Glück bei 25 stehen. Um die Müdigkeit aus unseren Knochen zu treiben gibt es im Hostel gleich den ersten Aufguss.

Chaitén - Coyhaique

2007-11-28T03:00:00.000+01:00

Um 8:00 geht es auf einer 11 Stunden Fahrt auf der Carretera Austral nach Coyhaique. Hier übertreffen sich die Ausblicke alle 10 Minuten auf's Neue. Ich würde immer wieder gern "Stopp! Sofort anhalten!" zum Fahrer rufen um mich einfach auf ein Fleckchen Erde zu setzen und die Landschaft zu geniessen. Natürlich auch um ein paar Fotos zu machen! ;-)

Die Fahrt im Mercedes Sprinter war trotz der insgesamt 2 Stunden Pause ziemlich anstrengend und Sitzfleisch habe ich heute auch keins. Ziemlich erledigt kommen James, Jörg, Jan und ich in Coyhaique an. Unser erster Weg führt uns direkt in eine kleine Kneipe um zwei Pitcher Bier unsere Kehlen hinunter zu stürzen. Erst danach fühlen wir uns befehigt auf die Suche nach einer Unterkunft zu machen.

2007-11-27T03:00:00.000+01:00

Endlich wieder einmal ausgeschlafen. Da es den ganzen Tag über draussen eher grau und wenig einladend aussieht bleibe ich viel im Hostel. Was hier in der angenehmen Atmosphäre nicht schwer fällt. Die Wattwanderung am Abend wird zu einer sehr interessanten Exkursion, da Jan zwei Jahre Biologie studiert hat und so viel Wissenswertes zu diesem unscheinbaren Lebensraum erklären kann. Angenehm erfrischt und hungrig geht's danach ins Lokal. Bei einer Flasche guten Rotwein schmeckt auch das Essen sehr gut.

Pumalin Park

2007-11-26T03:00:00.000+01:00

Zusammen mit Nicolas, einem in Chile lebenden Kanadier, ging es heute auf Tour durch den Pumalin Park. Und wieder bemerke ich die anscheinend für Patagonien typische Gelassenheit. Am Vorabend verabredeten wir uns für halb zehn. Nachdem wir noch kurz Proviant gekauft, in seinem Büro vorbeigeschaut, er an seinem Haus eine Nachricht hinterlassen hat und wir schliesslich noch zwei weiter Interessierte eingesammelt haben ist es 11:00 Uhr als wir Chaitén verlassen.

Dafür ist Nicolas ein sehr amüsanter und kundiger Guide und es macht Spass mit ihm den Park zu entdecken. Zu Beginn laufen wir auf dem kurzen "Alerce Trail" zwischen bis zu 4.000 Jahren alten Alerce Bäumen bevor es weiter zum Wasserfall des Flusses Tronador geht. Zum Abschluss wandern wir zu den beiden "Escondidas"-Wasserfällen. Bereits der untere der Beiden ist herrlich. Leider verlässt mich hier das Akku meiner Kamera nach bereits zwei Aufnahmen. Nachdem ich gestern Abend noch daran dachte ein Ersatzakku zu laden und es auch einzupacken lasse ich es heute jedoch im Auto liegen. Sehr clever! Richtig in den A.... beissen tue ich mich aber als wir den wunderschönen oberen Wasserfall erreichen. Dieser stürzt sich auf gut 15 Metern breite mindestens in doppelter Länge in die Tiefe. Auf dem Rückweg erreichen wir noch den Strand von Santa Barbara. Dieses Fleckchen Erde ist fast zu schön um es länger als eine halbe Stunde zu ertragen. Als plötzlich noch die Flossen von Delphinen auftauchen und die gewölbten Rücken in der Sonne glitzern wundere ich mich, warum jetzt nicht irgendeine tragende Musik einsetzt, der Abspann abläuft und sich der Vorhang schliesst. Ein perfektes Ende für jeden Hollywood-Film. Aber umso mehr für einen traumhaften Tag in einer faszinierender Landschaft.

Als kleine Zugabe gibt es einen herrlich freien Blick auf den östlich von Chaitén gelegenen Vulkan Michinmahuida. Dieser sieht aus wie eine Kopie des Matterhorns.

Pumalin Park

Chaitén

2007-11-25T03:00:00.000+01:00

Obwohl die Fähre Chaitén um 8:00 erreichen sollte schippern wir zu dieser Uhrzeit immer noch auf dem offenen Gewässer. Die Gischt peitscht über den Bug und das Schiff schaukelt ordentlich hin und her. Wegen des starken Gegenwinds legen wir mit satten fünf Stunden Verspätung um 13:00 endlich an. Wie ich später schnell merken soll läuft in Patagonien alles mit einer gelassener Ruhe ab. Die Unterkunft für die nächsten Tage hatte ich mir bereits gestern bei der Informationsbeschaffung über die Gegend um Chaitén im Internet gesucht. Überraschend werde ich von Stefan am Hafen abgeholt und bin froh nach der letzten Nacht nicht mehr mit dem schweren Gepäck loslaufen zu müssen. Die von ihm geführte Casa Hexagon ist ein zwei Jahre altes und um einen Baumstamm gebautes Heim, das er selbst gebaut. Im Aufenthaltsbereich hat er z.B. grosse Steine als Ersatz für gewöhnliche Fliesen ausgelegt. Auch wenn man aufpassen muss um nicht zu stolpern eine schöne Idee die einen ganz besonderen Flair schafft. Ausserdem findet man im ganzen Haus sehr viele Zeichnungen von befreundeten Künstlern und seine eigenen fantastischen Origami-Gebilde. Nach eigener Auskunft ist er einer der Besten die diese Kunst beherrschen. Er hat wohl mit dieser Leidenschaft auf den Strassen in Deutschland das Geld verdient um hier in dieser Abgeschiedenheit seinen Traum zu verwirklichen. Einen kleinen Eindruck könnt ihr Euch hier verschaffen.

Jörg und Jan, die ich auf der Fähre kennengelernt habe, landen eine Stunde später auch hier nachdem ich ihnen diesen Tipp gegeben habe. Stefan reist bereits seit 10 Jahren durch Patagonien und weiss mit vielen Tipps die Neugier zu wecken. Das Hostal liegt am Rand der Siedlung mit einem herrlichen Blick auf die unberührte Natur. Man braucht nur durch das Gartentor zu gehen und kann sofort loswandern. Obwohl ich eigentlich eben noch hundemüde war und nur noch in mein Bett fallen wollte machen wir uns zusammen gleich wieder auf um die Gegend zu entdecken. Zuerst essen wir aber noch sehr guten Lachs in einer sehr urigen Kneipe. Die Tür ist ein riesiges Eisentor so das man denkt eigentlich gleich in einer Garage zu stehen. Später erreichen wir kurz nach Durchquerung eines Armee-Lagers einen herrlichen Wasserfall der sich abwechselnd von links nach rechts in die Tiefe stürzt. Der dichte Regenwald ist unglaublich faszinierend. Alles ist in sattes Grün getaucht und man sieht vor lauter Pflanzen nicht einmal mehr den Boden.

Mit der Fähre von Puerto Montt nach Chaitén

2007-11-24T03:00:00.000+01:00

Die Zeit bis zur Abfahrt vertreibe ich mir in Puerto Montt mit dem Erkunden der Stadt, Fotografieren und damit einfach das Gesicht in die Sonne zu halten.

Gegen 20:00 mache ich mich auf den Weg zur Fähre, checke dort ein und nutze die verbleibenden zwei Stunden um die Route der nächsten Tage festzulegen. Gegen halb zehn geht es an Board und die Fähre "Alexandrina" legt pünktlich bei Vollmond ab. Innerhalb der ersten zwei Stunden kann ich den Blick immer noch zurück auf die Lichter von Puerto Montt werfen. So gut es geht mache ich es mir auf den schmalen und engen Sitzen auf der Fähre bequem.

Drei Mädels aus Israel, der Ire James, die Briten Chris & Joe und zwei Deutsche, Jörg & Jan, sind neben mir die einzigen Backpacker. Bei einer recht frischen Briese auf dem Deck tauschen wir unsere bisherigen Erlebnisse aus bis jeder versucht etwas Schlaf zu finden.

Puerto Montt

2007-11-23T03:00:00.000+01:00

Eigentlich wollte ich von Cochamó weiter nach Puelo, dort mit einem anderen Bus nach Puelche, wieder umsteigen und schliesslich nach Hornopirén. Von dort wäre eine Fähre nach Caleta Gonzales gefahren und es wäre nicht mehr weit bis nach Chaitén. Also steige ich gegen halb zwölf in den Bus. In Puelo, frage ich mich in der Dorfverwaltung bezüglich der Weiterfahrt durch. Die verträumten Damen meinen dann auch, dass um 13:00 ein Bus nach Puelche vorbeikommt. Ich lege alle meine Hoffnung in ihre Worte und stelle mich an die einzige Strasse. Vielleicht kann ich ja auch das relativ kurze Stück auch einfach trampen. Aber der eh' schon recht spärliche Verkehr fährt entweder nur im Dorf herum oder in die Richtung aus der ich gekommen bin.

Um halb zwei kommt tatsächlich ein Bus und ich atme erleichtert auf. Bevor er hält erkenne ich aber bereits, dass er der gleiche Bus ist aus dem ich vor etwas mehr als einer Stunde ausgestiegen bin. Und heute fährt definitiv kein Bus in die von mir eingeschlagene Richtung. Kurz entschlossen springe ich auf und fahre drei Stunden zurück nach Puerto Varas und gleich weiter nach Puerto Montt um dort morgen auf jeden Fall die Fähre nach Chaitén zu nehmen.

Mittlerweile ist es halb sechs, ich habe mir ein Zimmer genommen und suche in strömenden Regen den Hafen und dort das Büro der Reederei. Schliesslich bekomme ich für 22,- Euro ein Ticket und so geht es dann morgen um 22:00 auf einer zehnstündigen Fahrt nach Chaitén. Und damit bin ich endlich in Patagonien angekommen.

Puerto Montt

Cochamó

2007-11-22T03:00:00.000+01:00

Um 9:00 fahre ich in drei Stunden nach Puerto Varas um von dort an mein eigentliches Ziel, Cochamó zu kommen. Mit etwas Durchfragen und Suchen finde ich auch die richtige Haltestelle. Gegen 13:00 geht es weiter und nach 2,5 Stunden über eine weitere Geröllpiste steige ich aus dem Bus und scheine erneut die hektische Zivilisation erfolgreich weit hinter mir gelassen zu haben. Meine Gastfamilie lebt auf einer kleiner Anhöhe direkt am See und so geniesse ich von meinem Zimmer aus den Blick über das Wasser und auf die fernen schneebedeckten Gipfel. Im Garten stehen ein paar Pferde und es ist einmalig ruhig. Mein Zimmer wirkt wie aus dem 19. Jahrhundert, der Herd in der grossen Küche entstammt definitiv aus der Zeit! ;-)

Der kleine Laden hat nicht sehr viel zu bieten und so besteht mein Mittagessen/Abendbrot aus 3 gekochten Eiern, 3 Semmeln und einer Packung Keksen. Die zwei Bier haben dann auch noch etwas satt gemacht. ;-)

Valdivia

2007-11-21T03:00:00.000+01:00

Ganz ruhig und ohne grosse Aktion verbringe ich einen sonnigen Tag in Valdivia. Die Seelöwen auf dem Rio Valdivia machen es mir vor und so bekomme ich auch kein schlechtes Gewissen. Auf der Suche nach etwas frischem Obst schlendere ich im Stadtzentrum herum und werde schliesslich auf dem Fischmarkt fündig. Zum Mittag gibt es sehr guten Lachs in einem der vielen Fischrestaurants.

Den Nachmittag nutze ich um endlich wieder etwas hier im Blog zu schreiben. Hatte ja eine ganze Menge aufzuholen. ;-)

Puerto Fuy - Valdivia

2007-11-20T03:00:00.000+01:00

Am Vormittag mache ich mich auf den Weg nach Puerto Fuy. Mein Plan war dort die Fähre zu nehmen und weiter mit dem Bus nach Argentinien zu fahren. Es sollte wieder einmal ganz anders kommen.

Dieser kleine Ort scheint der Zivilisation noch etwas mehr entrückt zu sein. Die Kühe laufen auf der Suche nach Futter frei durch die Strassen und alles läuft sehr gemütlich ab. Ich suche mir eine Bleibe. Das Hostal San Giovani sieht recht ordentlich aus und ich beziehe mein Zimmer direkt über der Gaststube. Auf der Suche nach etwas zu Essen lande ich im Strandlokal. Die meisten Stühle stehen noch auf den Tischen, es ist immer noch keine Saison, und ich gönne mir vier Empanadas. Schön wieder das Frühstück mit dem Mittagessen erledigt zu haben. Die heutige Fähre soll eigentlich in einer halben Stunde ablegen. Die vielen zur Verankerung dienende Täue sprechen da aber eine ganz andere Sprache. Ich lehne mich zurück, geniesse die Sonne und warte einfach mal ab. Endlich kommt das erste Auto. Ich schlender zu den beiden Herren herüber um sie etwa über den Fahrplan auszufragen. Wie ich erstaunt erfahre wird sich die Fähre heute und auch morgen keinen Zentimeter vom Ufer fortbewegen, denn sie wird repariert. So einfach ist das. OK, das heisst für mich - ich brauche einen neuen Plan.

Um 16:00 Uhr sitze ich wieder im Bus nach Panguipulli. Argentinien habe ich komplett gestrichen. So habe ich etwas mehr Zeit in Chile und kann es die kommenden Tage etwas ruhiger angehen. Zwei Stunden später kaufe ich das nächste Ticket nach Valdivia und um 19:00 sitze ich wieder im Bus. Kurz vor 22:00 bin ich da. In voller Montur bin ich auf dem Weg zum Hostal, verschwinde aber noch schnell im Supermarkt um etwas zu Essen zu besorgen. Das ist heute wieder einmal viel zu kurz gekommen. Mit dem riesigen Rucksack, der Kamera- und meiner Umhängetasche kassiere ich ein paar belustigte Blicke.

Die alte Villa ist ziemlich runtergewirtschaftet. Aber es sieht irgendwie trotzdem gemütlich aus. An der Tür bekomme ich die Info das nichts mehr frei ist. Nein, nicht jetzt. Ich habe echt keine Lust mehr weiter durch die Stadt zu laufen und etwas anderes zu finden. Wie sich herausstellt ist der ältere Herr zum Glück etwas vergesslich und ich bekomme das kleine Dachgeschosszimmer. Den Kopf muss ich dort immer eingezogen halten. Im tiefen Bett sinke ich fast bis auf den Fussboden zurück. Die Familie ist aber auch wieder sehr nett und hilfsbereit. Nach dem ich endlich gegessen und geduscht habe verschwinde ich im Bett.

Choshuenco

2007-11-19T03:00:00.000+01:00

Da meine erste Wahl der Unterkunft gestern abend nicht unbedingt die beste Adresse am Platz war und ich für das gleiche Geld auch in einer saubereren Umgebung schlafen konnte habe ich als Erstes heute morgen einen Quartierwechsel in das "Hostal Choshuenco" durchgeführt. Auch das nirgendwo ein Internetcafé zu entdecken war bedeutete wohl, dass ich hier wirklich richtig "weit weg vom Schuss" war.

Mit dem restlichen Käse und Brot, vom gestrigen Abendbrot, bin ich halb elf zu einer dreistündigen Wanderung nach Fondo Enco, einer absolut einsam gelegenen Farm, aufgebrochen. Ich war keine zehn Minuten aus der kleinen Siedlung heraus als mich ein freundlicher Vorbeifahrender fragte ob er mich mitnehmen solle. Ich konnte ihm nur dankend ablehnen. Wandern wollte ich und am besten auch keine weiteren Autos mehr sehen. Auf dem Weg kamen einige schöne Flecken zum Rasten, die ich auch gern genutzt habe. Die Ausblicke auf endlose Weideflächen, schneebedeckte Berg- und Vulkangipfel und kristallklare Bäche waren jeden Schritt wert. Gegen halb fünf kehrte ich zufrieden zurück. Nur meine Füsse hatten in den noch nicht eingelaufenen Schuhen ziemlich gelitten. Anschliessend liess ich mir endlich auch mal wieder ein ordentliches Essen servieren. Nach etwas Tagebuchschreiben und ein paar gelesenen Seiten im Roman war ich eingeschlafen.

Choshuenco

Auf dem Weg durch das Seengebiet

2007-11-18T03:00:00.000+01:00

Mit dem Ziel Panguipulli mache ich mich gegen 11:00 Uhr auf den Weg zum Busterminal. Wie sich herausstellen soll werde ich für eine Strecke von ungefähr zwei Stunden Fahrtzeit den ganzen Tag brauchen. Die erste Fahrt nach Villarica ist genauso schnell vorbei wie die sich anschliessende. Schnell bin ich gegen 12:00 Uhr in diesem kleinen und verschlafenen Ort Lican Ray. Und es ist Samstag. In der "Hauptstrasse" sind die meisten Geschäfte noch verriegelt denn die Hauptsaison beginnt erst in ein paar Wochen und dieser kleine Badeort hat offensichtlich auch nicht mehr zu bieten.

Die Strasse ist leer und ich blicke mich hilfesuchend nach einem ansprechbaren Einwohner um. Die erste Auskunft, meine Weiterreise betreffend, erkämpfe ich mir bei einem Jugendlichen der offensichtlich eher die Absicht hat mir eine schöne Geschichte zu erzählen als mir beim Verlassen dieses trüben Orts behilflich zu sein. Die frohe Auskunft - heute fährt überhaupt kein Bus von hier fort. Ich sehe nirgendwo eine Hostel. Ich bekomme es nicht mit der Angst zu tun, eher beginne ich resignierend zu lächeln und denke nur "na toll". Aus einem kleinen Laden hole ich mir zwei Bananen und eine Packung Kekse um das bis dahin aufgeschobene Frühstück in dem kleinen "Stadtpark" nachzuholen. Auch in der Hoffnung danach wieder etwas klarer denken zu können. Ich laufe die trostlose Strasse ab und erhalte erste Hinweise auf einen Minibus-Service der wohl auch am Samstag fährt, wenn mich meine Spanischkenntnisse nicht im Stich lassen. Um 14:30 Uhr soll ich erlöst werden. Mit meinem Roman mache ich es mir auf der Parkbank für weitere zwei Stunden gemütlich und harre der Dinge die da kommen mögen.

Um kurz vor 15:00 Uhr bin ich tatsächlich Richtung Panguipulli unterwegs. Die Fahrt dauert knappe 30 Minuten. Das hätte ich auch laufen können, denke ich mir so. In Panguipulli klappere ich verschiedene Hostels ab. Die erste Wahl war voll besetzt. An der Stelle des zweiten steht nun ein moderner Supermarkt. Die anderen wollten zwischen sieben- und achttausend Pesos (EUR 10-11) pro Nacht. Irgendwie war mir das zu teuer. Da ich sich mittlerweile auch schon wieder der Hunger bei mir meldete wurden noch schnell ein paar Semmeln, Käse und ein paar Gewürzgurken besorgt. Am Busterminal hole ich mir ein Ticket nach Choshuenco und verputze gleich das Eingekaufte da ich den Bus gerade verpasst habe und so noch einmal 2,5 Stunden warten kann. Irgendwann auf der Fahrt endet plötzlich der Asphalt und die Leitplanken verschwinden und es geht auf einer Schotterpiste weiter. Gegen 20:00 Uhr erreiche ich Choshuenco, ein kleiner Ort wieder an einem See gelegen mit geschätzten 300 Einwohnern. Sehr still und einsam. Ich bin der einzige Tourist. Es gefällt mir auf Anhieb!

Auszeit

2007-11-17T03:00:00.000+01:00

Ich habe es ja bereits angekündigt. Die letzten beiden Tage habe ich es mir mit Decken auf der Couch am Kamin gemütlich gemacht und den Roman "Die Nebel von Avalon" angefangen zu lesen. Mittlerweile bin ich ziemlich fit wenn es um Artus und seine Ritter der Tafelrunde geht. ;-)

Pucon - Lake District

2007-11-15T03:00:00.000+01:00

Wow, was für ein Anblick! Ich blicke von meinem Sitz aus durch die mit kleinen Eiskristallen überzogene Fensterscheibe während die Sonne am Horizont aufgeht. Raureif überzieht die Wiesen und Nebel hängt dicht über den weiten Grünflächen. Immer wieder flackert die Sonne durch die Blätter der Bäume und wirft ihre Strahlen wie ein Fächer auf die Landschaft. Einsame Scheunen und endlose Zäune machen das Bild perfekt! Mit einem breiten Grinsen sitze ich noch völlig verschlafen in meinen miefigen Klamotten und ärgere mich bereits wieder, das sich mir die schönsten Motive oft nur zeigen wenn ich im Bus sitze und mit der Kamera nichts anfangen kann. Aber ich glaube, diesen Anblick werde ich auch so nie wieder vergessen.

Pucon, ein kleiner Ort am Lago Villarica und Blick auf den gleichnamigen Vulkan ist genau was ich gesucht hatte. Scott gab mir die Adresse von einem kleinen Hostel etwas entfernt vom Stadtzentrum, mit dem Tipp es würde sich lohnen. Und das hat es. Das "Monkey Puzzle" ist ein kleines Haus mit grossen Fensterflächen, gemütlichen Sitzgelegenheiten und einem kleinen Kamin. Die Busfahrt hatte ich nur dank zweier Aspirin meines Nachbarn überlebt aber ich fühlte mich trotzdem völlig zerschlagen und kaputt. Und meine Nase liess sich eh' schon nicht mehr abstellen. Das Hostel war also der perfekte Ort um mich ein paar Tage lang von meiner Erkältung zu erholen.

Nach ein paar Stunden Schlaf war die obligatorische Runde durch die Stadt fällig. Auf dem Bummel kaufte ich allerhand Zitrusfrüchte ein um die Erkältung in den Griff zu bekommen. Die nächsten Tage sollten ganz im Zeichen von Heisser Zitrone, Tee und viel Schlaf stehen!

Santiago - Pucon

2007-11-14T03:00:00.000+01:00

Erneut hiess es heute Rucksack packen nachdem ich die letzten Tage meine Route zusammen gestellt hatte. Oftmals verlasse ich einen Ort ohne es recht zu wollen. Auch wenn die Unterkunft einmal nicht so besonders ist. Man hat sich eingelebt, kennt sich etwas in der näheren Umgebung aus und hat auch einmal Zeit auszuruhen. Reisen kann auch anstrengend sein! Aber daran ist man oft selbst Schuld. Aber was hilft es, meine Reiseroute ist deshalb jetzt schon auf ein Minimum an "Natur-Attraktionen" zusammen geschrumpft.

Am Abend ging es dann mit dem Nachtbus um 21:45 nach Pucon in das Seengebiet von Chile.

Schon wieder ein paar ruhige Tage...

2007-11-13T03:00:00.000+01:00

Zwei Tage Entspannung und nichts machen. Das ist ein Luxus! Na ja, die kleine Erkältung hatte es einfach so gewollt. Und ich nicht den Elan mich dagegen zu stemmen.

Heute habe ich endlich ein paar neue Trekkingschuhe bekommen. Solide North-Face Boots sind es geworden, Gore-Tex und Vibram-Sohle. Also aller Schnickschnack von heute. Die ruhigen Tage habe ich auch mal wieder zum Wäsche waschen genutzt. Scott hat natürlich keine Waschmaschine. Das heisst, Wasser mit dem Gartenschlauch in eine grosse Wanne füllen und mit der Hand loslegen. Hab' das Ganze nach etwas Schrubberei eher einweichen lassen und dann war es irgendwann auch wie neu!

Streifzüge in Santiago

2007-11-11T03:15:00.000+01:00

Nach einer erholsamen Nacht & einem guten Frühstück mache ich mich auf den Weg ins Stadtzentrum von Santiago. Da meine Unterkunft etwas ausserhalb liegt brauche ich eine gute Stunde und dann verschwinde ich im Trubel der Grossstadt. Obwohl hier 6 Millionen Menschen leben wirkt das Strassenleben sehr locker. Keine ständig hupenden Taxifahrer wie in Equador und Peru. Keine fliegenden Händler die einem alles mögliche verkaufen wollen. Es ist alles sehr westlich. Und sehr sauber. In den Einkaufsmeilen findet man grosse Malls und Geschäfte nur zu gut bekannter Fast-Food-Ketten. Von den Gebäudefronten rieselt leise entspannte Musik aus den Lautsprechern und auf die Passanten.

Der Fischmarkt mit seinen vielen kleinen Ständen und Restaurants in der Nähe des Plaza de Armas ist eine kleine Attraktion. Es gibt eine riesige Auswahl an Fischen und Meeresfrüchten zu bestaunen. Vieles davon habe ich noch nie im Leben gesehen. Manches Tier ist halb so gross wie ich und wiegt wahrscheinlich auch die Hälfte von mir.

Endlich gibt es auch ein paar gute Geschäfte um ein paar neue Trekkingschuhe zu finden. Auf dem Rückweg decke ich mich mit Lebensmitteln ein um endlich einmal wieder selbst zu kochen. Es gibt Suppe. Das Hühnchenfleisch sieht zwar bereits verdächtig aus, denke ich, andererseits habe ich mit Sicherheit schon Fleisch mit einer viel höheren Bedenklichkeitsstufe auf der bisherigen Reise gegessen. Am Abend schmeckt es und vom Magen kommen auch keine beängstigenden Rückmeldungen.

Scott ist ein sehr hilfreicher Hostelbetreiber, wenn auch ein bischen merkwürdig. Seine Gäste dürfen z.B. nicht abwaschen. Da will ich mich bestimmt nicht drüber beschweren. Das es im ganzen Haus aber kein Spülmittel gibt und er den Abwasch mit einem Schwamm aus grauer Vorzeit erledigt wirkt etwas suspekt. Am besten einfach keine Gedanken darüber verschwenden. Er ist auf jeden Fall ein sehr naturliebender Bursche und versucht die Verschmutzung durch den Menschen auf ein Minimum zu beschränken. Ein Auto hat er aber auch im Hinterhof stehen.

Später sitzen alle über Karten und Reiseführer gebäugt am Küchentisch um eine gute Route für die geplante Zeit auszuarbeiten. Ein guter aber billiger Rotwein fehlt natürlich auch nicht.

Santiago de Chile

Auf die Minute 22 Stunden später...

2007-11-10T03:00:00.000+01:00

...wackeln meine Beine aus dem Bus und auf den Beton des Terminals in Santiago. Ich hatte die ganze Fahrt über Kopfschmerzen. Die Tabletten waren leider im grossen Rucksack im Laderaum. Recht elend fühlend suche ich mir ein Taxi.

Laut Footprint klang die Unterkunft in Scott's Habitat nicht schlecht und sie war nicht weit entfernt. Ich hatte Glück, ein tschechisches Pärchen hatte nichts gegen meine Gesellschaft in ihrem Raum und so hatte ich eine Schlafgelegenheit. Scott reichte mir erstmal einen Welcome-Saft und ich entspannte mich endlich. In der Küche kam ich mit Victor aus Kansas City, Dörthe und Victor (Spanier) und den beiden Tschechen schnell ins Gespräch. Die beiden Paare hatten unabhängig voneinander vor ein Auto zu kaufen und so Südamerika zu bereisen.

Der fehlende Schlaf zwang mich dann am Abend recht schnell in die Knie.

San Pedro de Atacama - Santiago de Chile

2007-11-08T22:57:00.000+01:00

In San Pedro angekommen versuche ich, zusammen mit Gisela und David, eine billige Unterkunft zu finden. Es scheint aber aussichtslos. Das hässlichste fensterlose Verlies kostet über $10. Für mich ein Grund schnellstens von hier zu verschwinden. Deshalb kaufe ich mir umgehend ein Busticket direkt nach Santiago. Den Tag verbringe ich mit einem guten Essen, fotografieren und mit Gisela, David, Ilse und Klaus bei einem Bier zum Abschied.

Um 19:30 setzt sich mein Bus in San Pedro in Bewegung um 22 Stunden später in Santiago de Chile anzukommen.

Salar de Uyuni

2007-11-07T03:00:00.000+01:00

Es ist halb elf und wir stehen seit einer halben Stunde vor dem Büro der Agentur. Eigentlich sollte es jeden Moment losgehen. Der Jeep ist weit und breit nicht zu sehen, der Mitarbeiter klärt uns auf, das an der Tankstelle wohl Hochbetrieb herrschen muss. Warum der Jeep erst am Tag der Abfahrt aufgetankt werden muss bleibt mir auch nach der Erklärung schleierhaft. Die Leute machen das ja nicht zum ersten Mal, denke ich mir, und entspanne mich wieder. Ausserdem warten wir ja auch noch auf ein paar andere Teilnehmer, die direkt aus La Paz kommen. Da wären zum einen Ilse und Klaus aus Frankfurt (Main) und Gisela & David aus Spanien. Wir kommen alle schnell ins Gespräch und verstehen uns auf Anhieb sehr gut.

Unser Gepäck ist verstaut und wir verlassen Uyuni. Nach einigen Minuten Fahrt erreichen wir auch schon den alten Eisenbahnfriedhof in der Nähe, unser erster Stopp. Diese alten Giganten rosten in der Öde dahin und werden es wahrscheinlich auch noch Jahrzehnte tun, allein schon für die vielen Touristen. Viel Zeit um gute Fotos machen zu können bleibt nicht. Unser Fahrer, Christobal, ruft uns noch "trenta minutos" hinterher während ich im Gehen bereits den Objektivdeckel ab und dafür einen Filter draufschraube.

Weiter gehts zu dem kleinen Ort Colchani, wo wir etwas über den Salzabbau erfahren könnten, wenn wir nicht schon wieder mit Fotografieren beschäftigt wären. Wieder gehts rein in den Jeep und ein paar Minuten später auch schon wieder raus um auf die ersten Salzberge zu blicken. Aber viel mehr fasziniert mich diese anscheinende Endlosigkeit die sich am Horizont andeutet. Es bleibt keine Zeit um die ersten Eindrücke zu verarbeiten, Christobal drückt schon auf die Hupe. Wie sich in den folgenden Tagen herausstellen wird ist sie ein bequemes Instrument um berauschte Touristen wieder zur Vernunft zu bringen. Wir preschen weiter und stoppen am Hotel de Sal, mitten auf dem Salar. Aus ökologischen Gründen wurde das Hotel eingestellt. Da unsere junge Köchin, Maria, hier das Mittag für uns zubereitet bleibt auch Zeit ein kühles Bier zu geniessen.

Wir fahren ein paar Stunden weiter und erreichen gegen 16:00 die Isla de Incahuasi. Die mit bis zu zwölf Meter hohen und 1.200 Jahre alten Kakteen bedeckte Insel ist ein kleines Paradies inmitten dieses blendenden Weiss des Salars. Eine Stunde bleibt uns um den Ort zu geniessen. Selten erschienen mir 60 Minuten derartig kurz. Ich haste über die Insel, suche gute Motive, wechsel Objektive und Filter und habe eigentlich keine Zeit den fantastischen Ort zu geniessen. Ich sehe die Anderen bereits zurücklaufen als auch ich die endgültige Hupe ertönen höre. Verdammt! Aber wir müssen uns beeilen, denn Christobal möchte uns zum Sonnenuntergang noch etwas weiter südwestlich auf dem Salar absetzen. Hier haben wir endlich einmal genug Zeit um diese grossartige Landschaft zu geniessen. Es herrscht absolute Stille. Kein einziges Geräusch dringt zu uns durch. Fantastisch!

Die Sonne ist untergegangen und innerhalb von 10 Minuten fällt die Temperatur um 10 Grad. Es wird sofort kalt. Die Nacht verbringen wir in einem Salzhotel am Rand des Salars in der Nähe von Chuvica.

Am folgenden Tag erreichen wir San Juan de Rosario. In dem kleinen Ort gibt es in einem Museum eine Mumie zu besichtigen. Ich verliere hier aber das Okular meiner Kamera und verbringe die meiste Zeit mit der Suche danach. Wenigstens war ich erfolgreich. Wenige Minuten später erreichen wir einen alten Friedhof, Necropolis, aus Vor-Inka-Zeiten. Die Gebeine liegen in grösseren ausgehölten Korallenformationen. Einige auch einfach auf dem Boden. Nach zehn Minuten geht es aber auch schon wieder weiter und wir halten an einem Aussichtspunkt auf den aktiven Vulkan Ollagüe, auf dessen Spitze ständig eine Rauchfahne weht.

Obwohl die Agentur uns 2 Liter Wasser pro Person am Tag zugesichert hat ist davon weit und breit nichts zu sehen. Auch Christobal verneint unsere Frage danach. Nachdem wir gestern unser letztes eigenes Wasser verbraucht haben ist es heute in der Höhe und bei der Wärme recht anstrengend. Zum Glück haben Ilse und Klaus etwas Wasser für uns. Eine mir unbegreifliche Fahrlässigkeit der Agentur!

Nach 30 Minuten hetzen wir weiter. Wir besuchen die Laguna Canapa, ein von farbenprächtigen Bergen eingerahmter Ort, an der wir die ersten Flamingos des Tages beobachten können. Während Maria unser Essen zubereitet sind wir ziemlich beschäftigt diese Landschaft zu geniessen und das ganze irgendwie in die Kamera zu zwingen. Wäre ich nicht so hunrig würde ich die Rufe der Anderen, an den Mittagstisch zu kommen, einfach ignorieren. Es ist atemberaubend schön hier!

Es folgen die beiden Lagunen Hedionda und Chiarcota. Beide bieten noch mehr Flamingos und weitere wunderbare Ausblicke. Die Fahrt geht durch eine endlos scheinende Mondlandschaft weiter. Immer wieder bin ich völlig fasziniert von den farbenprächtigen Berghängen. Und es ist nur Gestein, das letzte Grün liegt mehr als zwei Tage hinter mir. Als wir Arbol de Piedre erreichen kann ich meine Begeisterungsfähigkeit sogar noch etwas weiter steigern. Der "steinerne Baum" sieht einfach unglaublich aus und das Licht ist geradezu perfekt.

Wir haben etwas gebummelt und die Zeit wird knapp um zum Sonnenuntergang die Laguna Colorada zu erreichen. Plötzlich bleibt unser Jeep stehen. Alles klar, ich ahne es, ein Blick auf die Tankanzeige bestätigt meine Vermutung. Anstatt die letzte Pause zum Betanken zu nutzen stehen wir jetzt da und Klaus hilft Christobal. An der Lagune erhaschen wir die letzten Augenblicke des Sonnenuntergangs und es wird wieder einmal sofort eiskalt. Die erste Herberge ist bereits komplett belegt und wir fahren noch einmal 30 Minuten weiter um unser Lager auf 4.370 Höhenmetern zu beziehen.

Um 4:30 heisst es Aufstehen. Auf uns wartet die gut eine Stunde Fahrtzeit entfernt gelegene "Sol de Mañana", ca. 90 Grad heisse Geysire. Hier kann man ohne Wegen folgen zu müssen oder von Absperrungen behindert über das Terrain laufen. Nicht ganz ungefährlich, wenn man bedenkt wie unstabil solch eine Gegend ist. Aber wir sind ja in Bolivien. Obwohl es bitter kalt ist, meine Handschuhe habe ich leider im grossen Rucksack vergessen, und es bis zum Himmel nach verfaulten Eiern stinkt ist auch dieser Ort faszinierend. Die Sonne bricht durch die Dunstschwaden. Vereinzelt kann man andere Personen ausmachen, die dann gleich wieder zu verschwinden scheinen. Eine ganz tolle Stimmung. Wenn uns Christobal nicht zur Weiterfahrt bewegen würde wäre ich es der spätestens jetzt darauf drängen würde. Es ist mittlerweile 6:00, ich habe genug von der stinkenden Luft inhaliert und mein Hungergefühl lässt sich nicht mehr ignorieren.

An einer weiteren Lagune lässt die Sonne riesige Mengen Feuchtigkeit verdunsten und die zusammen mit den Nebelschwaden bilden sich herrliche Anblicke. Wir lassen uns den von Maria gebackenen Kuchen und einen warmen Tee zum Frühstück schmecken. Ein absolutes Highlight wartet leider bis zum Schluss auf uns und wir können es nur 10 Minuten geniessen, die Laguna Verde. Sie befindet sich direkt am Fuss des Vulkans Lincancabur und wartet mit einem strahlend weissen Ufer und leuchtend grünem Wasser auf. Erneut bin ich sprachlos. Mache wie in Trance ein paar Panorama-Aufnahmen. Geniessen kann ich den Anblick in der kurzen Zeit leider nicht. Wir müssen gegen 10:00 den Bus an der Grenze erwischen.

Schaffen wir auch. Wir verabschieden uns von Christobal und Maria. Von Mario muss ich mich ebenso verabschieden. Und das an seinem Geburtstag! Da er noch in Bolivien bleiben möchte fährt er nach Uyuni zurück während ich in den Bus steige der mich nach Chile bringt. Ein komisches Gefühl, den langjährigen Freund und nun auch mehrmonatigen Reisegefährten durch eine Scheibe getrennt in der staubigen Pampa stehen zu lassen. Zu wissen, dass man sich wohl erst in 5 Wochen wieder sehen wird, erzeugt ein komisches Gefühl in der Magengegend. Aber es ist auch aufregend. Wir albern noch etwas herum. Ich versuche etwas von den Erklärungen des Busfahrers zur Einreise nach Chile mitzubekommen, drehe mich noch einmal nach Mario um aber er ist schon weg. Kommt man allein zurecht? Wird es langweilig? Ich werde es erleben!

Die Einreisebedingungen für Chile sind recht streng. Auf Anraten des Busfahrers werden Tüten voller Coca-Blätter entsorgt und es fliegen die Marihuana-Tüten während der Fahrt aus dem Bus. An der Grenzstation wird jeder Rucksack geöffnet und grob durchgeschaut. Kurz darauf steige ich in San Pedro de Atacama aus dem Bus. Bin in Chile angekommen.

Salar de Uyuni

Entscheidungen

2007-11-06T03:00:00.000+01:00

Wir klappern einige Agenturen ab um einen guten Preis für eine 3-Tages-Tour durch den Salar zu bekommen. Für $70 erschien uns ein Angebot auch ganz vernünftig und wir machten Nägel mit Köpfen.

Schon in den letzten Tagen hat sich gezeigt, dass Mario und ich unterschiedlicher Meinung bezüglich unserer weiteren Reiseziele in Südamerika waren. Mario wollte sehr gern noch einen Vulkan in Bolivien besteigen und einfach noch etwas Zeit im Land verbringen. Während es mich auch weiterhin sehr stark entsprechend unserer geplanten Route nach Süden zum Torres del Paine Nationalpark zog. Damit keiner von uns auf seine Träume verzichten muss, haben wir uns entschieden, in der uns verbleibenden Zeit in Südamerika getrennt weiter zu reisen. Spätestens am 15.12. sehen wir uns dann in Buenos Aires für die nächsten gemeinsamen Abenteuer in Neuseeland wieder.

Aber erstmal wollten wir die kommenden 3 Tage auf dem Salar de Uyuni geniessen!

La Paz, Oruro & Uyuni

2007-11-04T22:00:00.000+01:00

Da mittlerweile die für Südamerika verbleibende Zeit knapper wird haben wir uns heute aus La Paz verabschiedet. Auch wenn es hier sicher eine Menge zu entdecken gibt! Da sind die getrockneten Lama-Embryonen auf dem Hexenmarkt sicher nicht das Verrückteste. Diese werden übrigens in den Grundmauern der Häuser verbaut um so den Hausfrieden sicherzustellen und für Glück zu sorgen.

Gegen 13:00 ging es in knapp vier Stunden nach Oruro. Eine Stadt mitten im Nichts. Bis auf Quechuagras und ein paar kleine Sträucher war auf der Fahrt keine Vegetation auszumachen. Die wenigen Anreize haben uns auch gleich das nächste Busticket nach Uyuni bezahlen lassen. Nach einem Mate de Coca (EUR 0,20) und einer Lasagne (EUR 1,60) ging es um 20:00 weiter. Die Qualität der Busse und die Strassenverhältnisse nehmen hier in gleichem Verhältnis ab. Während der Fahrt habe ich bereits überlegt mit welchem passenden Bildnis ich dies beschreiben könnte. Am besten bietet sich vielleicht die Welt des Käses an. Die ersten zwei Stunden verbrachten wir auf einer Emmentaler-Strasse. Der folgende kurze Abschnitt hatte etwas von einem Gauda, Löcher so gross, das unser Bus hätte leicht darin verschwinden können. Die restlichen fünf Stunden fuhren wir auf einer empfindlichen Tilsitter-Strecke die einen leicht an die Rally Paris-Dackar erinnerte. Die Strasse war vollständig verschwunden und durch eine Sand- und Geröllpiste ausgetauscht. Unser Bus schaukelte wie ein Segelboot durch die Nacht. Der Wunsch einiger Fahrgäste im Bus wurde auch prompt erfüllt. So plärrte mir, nach Jahren der Ruhe und des Friedens, Haddaway seine ewige Frage "What is love" um die Ohren und La Bouche versuchten mit "Wanna be my lover" meine ungeteilte Aufmerksamkeit zu erhaschen. Beide hatten keine Chance! Überhaupt läuft in ganz Südamerika überall Musik aus den 80ern und leider auch ganz viel von der schlechten Sorte aus den 90ern. Gegen 3:00 Uhr sind wir eine Stunde zu früh in Uyuni angekommen und alle, die wie wir hier kein Zuhause haben, machen es sich für die kommenden drei Stunden bei zunehmender Eiseskälte im Bus noch einmal "gemütlich" um den Morgen abzuwarten.

Isla del Sol und der Titicaca See

2007-11-03T05:00:00.000+01:00

Unglaublich! Wir schaffen es um sieben aus den Betten, die Rucksäcke zu deponieren, das Zimmer zu bezahlen, Geld zu wechseln, das Busticket nach La Paz zu kaufen und zu frühstücken um pünktlich zur Abfahrt um 8:00 am Boot in Richtung Isla del Sol zu sein. In See gestochen sind wir dann um 8:45. Ich finde jeder Tag sollte so beginnen!

Eigentlich ohne grosse Erwartungen sind wir gute zwei Stunden später an der Nordspitze der Insel angekommen. Die Isla del Sol beherbergt, der geläufigsten Inka-Schöpfungstheorie folgend, den Geburtsort der beiden Götterkinder Manco Kapac und Mama Ocllo in Form eines heiligen Felsens. Nun hatten wir gute fünf Stunden Zeit um eine Wanderung bis zur Südspitze zu machen. Wie wir recht schnell merken sollten haben es sich die paar wenigen Bewohner der Insel zur Angewohnheit gemacht die Touristen für Fotos bezahlen zu lassen. Und wenn es nur die eigene Schafherde ist, die dem künstlerisch ambitionierten Hobbyfotografen gerade ein paar Verrenkungen wert ist. Ein junges Mädel bestand ganz hartnäckig auf ihre Bezahlung. Leider hatten wir unser letztes bolivianisches Geld für die Tickets springen lassen. Und jetzt erklär' mal auf Quechua das dein kleinster Geldschein eine 10-Dollar-Note ist. Obwohl sie nur einen Boliviano haben wollte, meinte das Mädel plötzlich mit einem verschmitzten Grinsen, das sie auch Dollar nimmt und wir uns für den Rest noch ein, zwei Wasserflaschen und etwas zu knabbern nehmen könnten. (Der Dollar ist momentan 8 Bolivianos wert!) Wir haben uns noch einige Male bei ihr entschuldigt und mehr oder weniger lachend haben sich dann unsere Wege getrennt. Auch wenn wir die heiligen Orte und historischen Stätten der Insel aus finanzpolitischen Gründen gemieden haben war es ein absolut entspannter Tag mit bestem Wetter.

Um 18:30 sollte unser Bus nach La Paz fahren. Gegen halb sechs kamen wir von unserem Ausflug zurück. Spontan wollten wir noch Trucha (Forelle) in einem der Strandrestaurants (Holzhütten mit Gartenstühlen) essen. Unser Plan, dort Platz zu nehmen wo keine Gäste sitzen um besonders schnell das Essen serviert zu bekommen, wollte nicht so richtig aufgehen. Als es soweit war hatten wir 15 Minuten um die wirklich gute Forelle zu verschlingen, die Rucksäcke aus dem Hotel zu holen und unseren Bus zu finden. Wie immer herrscht ziemliches Chaos vor der Abfahrt und wir werden hektisch zum falschen Bus gewunken und unsere Rucksäcke auf das Dach verfrachtet. Als sich dann im Bus die Anzahl der Sitzplätze ungleich zu der Anzahl der Fahrgäste verhält wird der Irrtum schnell augenscheinlich. Der "richtige Bus" klingt wie ein Panzer und sieht aus als hätte er an beiden Weltkriegen teilgenommen. An der Fährstation steigt die Mehrzahl der Reisenden aus, Mario auch um etwas zu trinken zu holen. Ich bleibe sitzen und beobachte wie der Bus auf die wacklige Holzfähre rollt. In der Zeit verschwinden die anderen Reisenden in einem kleinen Boot, das sie anscheinend schneller an's andere Ufer bringt. Mario habe ich in der Dunkelheit aus den Augen verloren als sich auch der Bus vom Ufer zu entfernen beginnt. In der guten halben Stunde der Überfahrt habe ich genug Zeit um mir Gedanken zu machen ob ich Mario heute noch einmal wiedersehe oder am anderen Ufer mit den Rucksäcken den Bus verlassen soll. Erstaunt beobachte ich, das die Fährmänner nur mit Taschenlampen ausgestattet ihre Fracht zwischen den vielen anderen Booten hindurch manövrieren. Mit einem Grinsen denke ich an Deutschland und die Wahrscheinlichkeit der gleichen Szenerie. Auf der anderen Seite steigt dann auch Mario wieder in den Bus und wir legen grinsend Verhaltensmassnahmen für eventuell folgende Ereignisse dieser Art fest. Wieder auf der Strasse sehen wir später einen Geländewagen völlig zerbeult und auf dem Dach im Strassengraben liegend. Die Insassen liegen aus dem Fahrzeug geschleudert tot auf der Fahrbahn.

Es ist kurz nach 22:00 Uhr und wir fahren seit gut 30 Minuten durch die Aussenbezirke von La Paz als der Blick endlich über den Rand des Altiplano und in den Canyon frei wird. Ein riesiges Lichtermeer deutet die Ausmasse der Stadt an. Kontrastprogramm bieten die Ärmsten der Armen, die in Müllbergen an der Strasse liegen und Reste von Essbarem in ihre eigenen Plastetüten klauben. Dazwischen sieht man kopulierende Hunde. Ich möchte durch keine der endlos langen und schwach beleuchteten abzweigenden Strassen alleine gehen müssen.

La Paz ist die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Das Stadtzentrum befindet sich auf 3.636 Höhenmetern, 400 Meter unterhalb des Flughafens und der Neustadt El Alto. Die Häuser der Armenviertel klammern sich an den Rand des Canyons und erstrecken sich weit über das Altiplano hinaus. Wir verlassen den Bus im Friedhofsviertel. Sofort begrüssen uns zwei Polizisten und klären uns über die in La Paz herrschenden Sicherheitsrisiken auf. Es ist spät, das gesprochene Spanisch zu schnell für unsere Ohren, aber wir bekommen die Kernaussagen mit. Unser Reiseführer war in der Beziehung schon recht informativ. Dass die Polizisten persönlich das Taxi für uns heranwinken, sich die Fahrerlaubnis des Fahrers geben lassen und das Kennzeichen notieren, lässt Unerfreuliches erahnen. Das Hostel ist wieder eine Entäuschung.

Isla del Sol

2007-11-01T21:00:00.000+01:00

Der 1. November bleibt ruhig! Ich habe keine Ahnung wieso! ;-)

Am Nachmittag entfliehen wir dem touristischen Treiben und laufen ein paar Kilometer am Ufer entlang, machen Fotos, liegen in der Sonne und geniessen die Ruhe.

Hat gut getan!

Auf dem Weg nach Bolivien

2007-11-01T03:00:00.000+01:00

Am Vormittag schauen wir uns in Puno kurz an der peruanischen Seite des Titicaca See's um. Irgendwie hat man sich hier alles ganz anders vorgestellt. Klar, die Ausflugsbote dürfen nicht fehlen. Auf der unbefestigten Strasse zum See kommen wir an unzähligen lose zusammengeschusterten Bretterbuden, die sich offensichtlich als Verkaufsstände der einheimischen Handwerkskunst getarnt haben, vorbei. Ein paar einsame Tretboote gondeln auf einem mit Entengrütze überzogenen Teich herum. Der Müll fliegt kreuz und quer am Ufer herum und es scheint niemanden zu stören! Die ganze Stadt macht einen unaufgeräumten und etwas verwahrlosten Eindruck.

Gegen 15:30 fahren wir nach Copacabana und reisen damit nach Bolivien ein. An der Grenze geht es ziemlich locker zu. Schnell bei der peruanischen Polizei vorbei geschaut und den ersten Stempel abgeholt, dann weiter zur Einwanderungsbehörde ein Gebäude daneben. Hier gab es noch einen extra grossen Ausreisestempel in den Reisepass und auch noch ein paar auf unser nun wertlos gewordenes Einreiseformular, dass der Beamte eh auf seinem Schreibtisch behalten sollte. Ein paar hundert Meter weiter sind wir in Bolivien. Die Grenze gibt sich mit Restaurants, Bars & Verkaufsständen gesäumt eigentlich gar nicht als solche zu erkennen. Nur das kleine dazwischen gedrängte Gebäude der bolivianischen Einwanderungsbehörde weist darauf hin. Die Beamten haben kein Interesse an den gemachten Angaben auf unseren Einreisepapieren, noch verschwenden sie einen Blick in unsere Reisepässe. Aber die Stempel landen mit dem gleichen Enthusiasmus auf unseren Papieren. Ordnung muss sein!

In Copacabana können wir uns mit den drei jungen Männern, die anscheinend das Hotel leiten, schnell auf den halben Preis einigen. Da wir nun in Bolivien sind und ausserdem noch Halloween ist genehmigen wir uns ein paar Bier & White Russian und essen noch etwas.

Puno

2007-10-30T19:00:00.000+01:00

Gestern sind wir nach ein paar Ruhetagen in Cusco weiter nach Puno gefahren. Gegen 6:00 Uhr in der Früh steigen wir aus dem Bus und haben auch gleich wieder die Möglichkeit einen Ausflug auf die Isla del Sol oder ein anderes der vielen ansprechenden Ziele zu buchen. Klar, wenn es mir nicht negativ ausgelegt wird, das ich gleich im stehen einschlafe! Wo kann ich unterschreiben? Mann, ich will doch einfach nur noch schlafen wenn ich aus dem Bus stolpere! Da interessieren mich weder knallbunte und hektisch in mein Gesicht flatternde Flyer noch die blumigsten Ausschmückungen über das Ausflugsziel oder ob jemand ganz speziell für mich den besten Preis der Stadt hat.

Wir haben ein ziemlich ungemütliches Hostel in dieser weniger schönen Stadt für einen Tag bezogen. Dort gab es zum Glück aber gleich noch Frühstück für uns. Wir sind wieder auf unserem Zimmer und haben schon eine gemütliche Schlafposition eingenommen, als es klopft und ein Taxifahrer vom Busterminal plötzlich in unserer Tür steht. Er war ein ganz hartnäckiger Fall und offensichtlich in der Stimmung uns gleich auf einen wunderschönen Ausflug zu entführen. Da er Deutsch konnte haben wir uns überschwenglich in unserer Muttersprache bei ihm für seine noble Offerte bedankt, die Tür und Augen zugemacht und versucht zu schlafen. Zeitgleich erwacht die Stadt, infernalisches Taxigehupe mischt sich unter mehrere Fanfarenzüge, die warum auch immer natürlich an unserem Fenster vorbeiziehen. Irgendein fliegender Händler versucht 10 Einheiten einer mir unbekannten Ware für einen Boliviano unter Zuhilfenahme einer plärrenden Melodie aus einem Plastikmegaphon an den Mann zu bringen. Er steht direkt unter unserem Fenster. Ich denke nur noch, das muss ein ganz böser Traum sein und warte schliesslich noch ein paar Stunden auf den Schlaf. Gegen 18:00 Uhr machen wir uns auf und essen wieder einmal das kostengünstige Cena-Menue (Abendmenü). Noch am Abend fällt die Entscheidung morgen gleich weiter nach Copacabana (Bolivien) zu fahren.

Machu Picchu

2007-10-27T02:00:00.000+02:00

4:33 Uhr

Mist!
Verschlafen.

Wen wundert's? Mich nicht! Der Schlaf kam spät und die Nacht war verdammt kurz. Mehr oder weniger schnell die Klamotten angezogen, Zähne geputzt, Kamera geschnappt und ab auf den Weg. Es ist 5:00 Uhr. Wir kommen schnellen Schrittes zügig aus dem kleinen und von Bergen umzingelten Dorf heraus als wir auch schon die erste grössere Gruppe Gleichgesinnter vor uns sehen. Wir erhöhen unsere Schrittfrequenz und überholen die Gruppe gerade als wir vor den Stufen, von denen noch unzählige mehr auf uns warteten, ankommen. Die fortschreitende Morgendämmerung mit der ebenso dahin eilenden Uhrzeit abgleichend beginne ich die Treppen hochzuhetzen. Mario bringt mich zur Vernunft indem er sagt, das ich so nie oben ankomme. Im Zick-Zack-Rhythmus hecheln wir die Stufen hinauf. Ohne Frühstück und ohne etwas getrunken zu haben fühle ich mich schnell einem Herzstillstand nahe. Der Schweiss fliesst mir die Beine runter, brennt in den Augen. Ich muss die Brille abnehmen, die hohe Luftfeuchte lässt die Optik sofort beschlagen. Dem rapiden Flüssigkeitsverlust versuche ich mit grossen Schlucken aus meiner 2-Liter-Flasche Wasser entgegenzuwirken. Anscheinend vergeblich. Die Hose und das T-Schirt sind klatschnass. Nach einer halben Stunde werden die Beine immer schwerer, ich muss ständig kurze Pausen machen, und ich frage mich ob ich noch ganz "sauber" bin? Warum ich mir das antue? Schwer zu sagen, aber oben anzukommen, völlig ausgepowert und nicht einfach den Bus genommen zu haben, hat etwas Befriedigendes! Es ist kurz vor 6:00, die ersten Busse haben uns vor wenigen Sekunden über die Strasse eingeholt, als wir gut 400m höher am Eingang ankommen. Wir sehen knapp 100 Menschen bereits vor uns stehen und glauben zu spinnen. Taumelnd und am ganzen Körper dampfend reihen wir uns in die Warteschlange ein. Gegen 6:15 sind wir drinnen. Und es geht weiter über Treppen nach oben. Ich will nicht mehr. Wir schleppen uns zu einem recht guten Aussichtspunkt oberhalb der Anlage und ruhen kurz aus. Danach hört man für eine halbe Stunde nur noch das Auslösen unserer Kameras. Anschliessend setzen wir uns hin, verputzen Bananen und Kekse und geniessen für gut zwei Stunden diesen einfach nur genialen Ausblick!

Nachdem wir uns davon lösen können wandern wir noch zur Inka-Brücke und später zum Sonnentor. Wir essen unsere letzten Kekse und zwei ungewaschene Äpfel. Was sich später noch als sehr unklug erweisen sollte. Erst kurz vor Mittag, es ist jetzt unglaublich voll, kommen wir dazu uns die Ruinen aus der Nähe anzusehen. Die Mittagssonne treibt uns unter einen der wenigen schattenspendenen Unterstände. Hier werden wir immer wieder von Schulklassen als ebenso interessantes Motiv wie Machu Picchu entdeckt und dürfen für unzählige Aufnahmen mit uns umringenden Mädchen in deren Kameras lächeln. Kurz vor 18:00 Uhr verlassen wir diesen beeindruckenden Ort wieder. Die letzten zwölf Stunden scheinen wie im Flug vergangen zu sein und ich würde gern morgen noch einmal hierher zurückkehren.

Der Rückweg dauert keine Stunde, treibt uns aber wieder genauso den Schweiss auf die Stirn. Zurück in Aguas Calientes gibt es im Markt erstmal ein Glas frisch gepressten Orangensaft. Danach essen wir dort noch mehr oder weniger gut, wenigstens ist es wieder billig und fallen danach im Hostel auf unsere Betten.

Machu Picchu

Ollantaytambo und Aguas Calientes

2007-10-26T02:00:00.000+02:00

In Ollantaytambo findet man noch sehr viele Hinweise auf die alte Bauweise der Inkas. Die Gassen sind vielleicht einen Meter breit und viele Gebäude zeigen als Fundament die von den Inkas perfekt ineinander gefügten Steine. Darauf wurden die heutigen Häuser errichtet.

Frühstück essen wir in einem Hinterhof von einem kleinen Lokal, da wir an der frischen Luft sitzen wollen und ausserdem eine Schulklasse gerade im Inneren ihr Frühstück in Form von Spaghettis verputzt. Zurück zum mehr als interessanten Leben im Innenhof, an der Wand hängt die Hälfte von dem was vielleicht einmal ein Schwein war, was ich anhand der kurzen Beine einfach mal vermute. Direkt neben uns wäscht eine Frau in einer kleinen Plastikwanne die Wäsche. Zu uns an den Tisch setzt sich ein vielleicht Zehnjähriger der den Kleinsten der Familie beaufsichtigt. Auf dem Boden kauernd kocht ein Mann in diversen Töpfen undefinierbare Gerichte zusammen während die Tochter sich um unser Frühstück bemüht. Die ganze Zeit springen zwischen uns mehrere Hunde der verschiedensten Rassen herum. Wie wir es oft machen bringe ich unser Geschirr in die Küche und die Mutter bedankt sich bei mir und meint mit einem Lächeln, das ich hier gebraucht werden könnte. Das ich ihr Gesagtes verstehe zeigt mir, das mein Spanisch langsam auch besser wird.

Jetzt sind wir auch bereit für die nächsten Ruinen. Einige Terassenfelder hinauf und ein paar Stufen weiter stehen wir vor sechs riesigen sehr sorgfältig bearbeiteten Steinblöcken. In einem Museum wurde gezeigt, das die Inkas rundgeschliffene Steinkugeln zum transportieren grösserer Gegenstände genutzt haben. Das Rad kannten sie nicht. An vielen Steinblöcken sieht man auch so eine Art Henkel die ein leichteres Tragen ermöglichten. Unterhalb der Anlage befindet sich das sogenannte Baño de la Ñusta - das Bad der Prinzessin - aus grauem Granit. Hier findet man ein ausgeklügeltes Wassersystem und zahlreiche Becken. Genauso beeindruckend sind die in den harten Fels geschnittenen Sitze die absolut eben und glatt poliert sind.

Um 20:15 fahren wir mit dem Backpacker Nachtzug von Ollantaytambo nach Aguas Calientes um am nächsten Tag Machu Picchu zu erleben. Irgendwie braucht der kleine Zug dafür gute 40 Minuten länger als es im Fahrplan vermerkt ist und wir sind froh, das wir unsere Eintrittskarten für den nächsten Tag bereits gekauft haben. Mittlerweile haben wir auch gelernt selbst in touristischen Hochburgen recht günstig zu leben. Die auf uns einstürzenden Fänger der Hostels wimmeln wir erstmal alle ab. Einer bleibt hartnäckig und verlangt insgesamt Sol 40,- pro Nacht. Wir wissen das noch keine Hauptsaison ist, schenken ihm ein Lächeln und bieten im Sol 20,- die er dann auch akzeptiert. Man kann also erahnen welche Preisspannen hier bestehen. Das Hostel liegt dann auch ganz mahlerisch zwischen dem reisenden und dementsprechend lauten Fluss Vilcanota auf der einen und der Bahnlinie auf der anderen Seite. Sobald eine Zug vorbeirattert erbebt das ganze Gebäude und die Geräuschkulisse erreicht ungeahnte Dimensionen. Bis wir ins Bett kommen ist es 0:45 Uhr und wir wollen/müssen um 4:00 Uhr bereits wieder aufstehen um Machu Picchu im Licht der aufgehenden Sonne zu fotografieren.

Ollantaytambo

Urubamba

2007-10-25T04:00:00.000+02:00

Mit Sol 7,- weniger in der Reisekasse und 1,5 Stunden später sind wir in Urubamba aus dem Bus gestiegen. Keine 10 Minuten Busfahrt hinter Cusco kann man wieder Familien beim Wäschewaschen im Fluss beobachten und die Gebäude sind auch nicht mehr aus Stein sondern mit Lehmziegeln gebaut. Wer es sich leisten kann hat ein Dach aus Wellblech. Die Menschen leben ausschliesslich von der Landwirtschaft.

Da es schon wieder nach 14:00 war wurde es auch Zeit noch schnell ein billiges Mittagsmenue für Sol 5,- zu verputzen. Am Busterminal wollten wir unsere Weiterfahrt am Abend klären. Als wir noch einmal nachfragen ob wir auf dem richtigen Weg sind bescheren uns 3 Männer, die einen Bus reparieren, das zweite negative Erlebnis des Tages. Ganz bewusst schicken sie uns zuerst genau in die aus der wir kamen. Erst als der Dritte anscheinend meint, die Anderen sollten den Quatsch lassen, bekommen wir eine brauchbare Antwort. Keine Ahnung was heute los ist, bisher sind uns die Peruaner sehr freundlich und aufgeschlossen begegnet. Aber Spassvögel gibt es halt überall. Vom Busbahnhof fahren wir, zum ersten Mal mit einer Motorrad-Rickscha, weiter nach Tarabamba. Wir wollen uns das Dorf Pichingoto und die über 5.000 terassenförmigen Salzfelder, die bereits die Inkas genutzt haben, ganz in der Nähe anschauen. Laut unserem Footprint soll Pichingoto direkt unter einem überhängenden Cliff liegen. Das Dorf haben wir gefunden, das Cliff war weit und breit nicht zu sehen.

Wir folgen dem Weg oberhalb der Salzbecken und stehen plötzlich vor einem Tor und sehen trotz der Abgelegenheit auch wieder einen Reisebus. Als wir durch das Tor treten fliegt auch gleich ein emsiger Abkassierer mit blutunterlaufenen Augen auf uns zu und möchte von uns Sol 10 für den Eintritt haben. Wir lehnen dankbar ab und machen einfach wieder ein paar Schritte zurück hinter das Tor. Immer noch sichtlich erregt über unsere anscheinend recht legere Lösung kommt er wenige Minuten später erneut zu uns herüber und fordert uns auf zu gehen, da dies ein Privatweg sei. Wir erklären ihm, das dieser Weg im Reiseführer erwähnt sei und auch nirgends ein entsprechendes Hinweisschild zu entdecken war. Wir schinden 5 Minuten heraus um von der Stelle noch ein paar Fotos zu machen, wissen aber bereits, das die besseren Möglichkeiten noch auf dem Rückweg auf uns warten. Ich gehe davon aus, das die Arbeiter auf diesen Salzfeldern nicht viel verdienen, glaube aber genauso, das sie von den Eintrittsgeldern keinen Centimo sehen und ich kann und will vor allem nicht für jede sogenannte Touristenattraktion bezahlen müssen. Auch wenn Sol 5,- für mich nur etwas mehr als ein Euro sind sehe ich nicht ein, warum ich für ein paar Meter zu einem Café direkt über den Salzbecken, zudem ich überhaupt nicht möchte, und zwei Stegen auf denen der Pauschaltourist herumtrampeln darf, bezahlen soll.

Zurück an der Strasse erwischen wir gleich einen Kleinbus, der uns nach Ollantaytambo bringt. Meistens essen wir in den Lokalen der Einheimischen oder auf den Märkten. Dort wird meistens das Menue Economico (für 0,80-1,20 EUR) angeboten. Dafür bekommt man eine oft sehr gute Suppe, ein recht einfaches Reisgericht, ein Getränk und manchmal noch einen Nachtisch. Wir sind meistens die einzigen Touristen an diesen Orten und viele der Einheimischen nicken uns dann freundlich zu und fangen ein Gespräch an. Immer wieder werden wir gebeten uns fotografieren zu lassen. Anscheinend sind wir für die Menschen hier genauso interessant wie sie für uns. Heute gehen wir aber seit langem mal wieder etwas "gehobener" für 3 Euro essen. Die Burritos sind sehr gut. Für das Bier zum Essen bleiben wir aber zu knauserig und holen es uns später in einem kleinen Laden. Auf dem Dorfplatz übt eine Gruppe kleiner Kinder, alle vielleicht zwischen vier und sechs Jahre alt, eifrig ihren Tanz für das kommende Fest und vereinzelt erteilt der Lehrer streng Anweisungen. Aber alle sind ganz konzentriert dabei und mittlerweile ist es bereits gegen 21:00 Uhr. Es ist mir aber schon oft aufgefallen, das Kinder hier einen ganz anderen Tagesablauf haben als z.B. in Deutschland. Viele, aber lange nicht alle, sind bis um zwölf in der Schule und danach müssen sie jeden Tag bis spät in die Nacht im kleinen Verkaufsstand der Eltern mitarbeiten, sind Schuhputzer oder ziehen vielleicht bettelnd durch die Strassen. Viele der kleinen Stände sind rund um die Uhr geöffnet, da ist es keine Seltenheit, wenn das Kleinkind einfach auf dem Boden in eine Decke gewickelt zum Schlafen gelegt wird. Und auf unseren Nachtfahrten sehen wir oft noch nach Mitternacht Kleinkinder auf den Strassen umher rennen. Trotzdem scheinen sie glücklich zu sein und es wird zu jeder Gelegenheit viel gelacht.

Salinas

Flexibel bleiben...

2007-10-24T05:00:00.000+02:00

...muss man wenn man für den geplanten Tag keine Zugtickets mehr nach Machu Picchu bekommt. Die $547 teure Hin- und Rückfahrt im "Hiram Bingham"-Zug kam für uns eh nicht in Frage. (Hiram Bingham war der Entdecker im Jahr 1911.) Da konnten uns auch das zugesicherte Brunch, die Prä-Dinner-Cocktails mit Live-Unterhaltung oder das 4-Gänge Abendessen nicht erweichen, denn wir hatten das Gefühl, die bereits gebuchte Nacht in der Machu Picchu Sanctuary Lodge (Kostenpunkt $1.165) würde unsere Reisekasse ausreichend strapazieren. Neeein, haben wir natürlich nicht gemacht!

Unsere ausgeklügelte Verzögerungstaktik sah nun eine stetige Steigerung der Highlights über die nächsten Tage verteilt vor. Gipfeln sollte sie dann am 26.10. mit dem Aufstieg nach Machu Picchu (Eintrittspreis mit ISIC EUR 15,-). Für den 24.10. bekamen wir das Ticket ($47) im Backpacker Nachtzug, der um 20:15 von Ollantaytambo nach Aguas Calientes fährt. Von Cusco aus sollte es also zuerst nach Urubamba, wo wir uns die bereits von den Inkas genutzten Salinas (Salzabbau) anschauen wollten, und weiter nach Ollantaytambo gehen.

Am Abend zerbricht dann Mario im Internetcafé seine Speicherkarte. Warum weiss ich nicht genau, vielleicht haben ihm seine Bilder nicht gefallen?! Naja, er hat sich natürlich riesig geärgert. Zum Glück waren "nur" die Bilder eines Tages drauf.

Pisac - im heiligen Tal der Inkas

2007-10-23T02:00:00.000+02:00

Ungefähr 30 Kilometer nördlich von Cusco befindet auf einem Bergrücken hoch über dem Dorf Pisac die gleichnamige Inka-Festung. Unser Aufstieg über die in Terassenform angelegten Felder der Inkas dauerte ca. eine Stunde. Die erste Gruppe von Gebäuden, Pisaqa genannt, erreicht man über eine schmale ungefähr 50m lange Treppe die nur für eine Person Platz bietet. Es war wieder beeindruckend zu sehen, an welchen ausgesetzten Stellen perfekt und teilweise wellenförmig gearbeitete Mauern errichtet wurden. Anschliessend erreicht man den zentralen Teil der Anlage, Intihuatana. Die Inkas glaubten, das hier die Sonne angebunden sei. Mittlerweile ist die Stätte geschlossen, da Diebe verschiedene Teile gestohlen haben. Neben Mond- und Sonnentempel gibt es perfekt gearbeitete Wasserkanäle und Bäder zu sehen. Weiter den Bergrücken entlang durch einen Tunnel gelangt man zum Militärbereich und schliesslich zu den Unterkünften der Bauern. Die terassenförmigen und teilweise über 50m breiten Felder ziehen sich oftmals von der Anlage bis fast ins Tal hinunter. Die gesamte Anlage nimmt auf dem Kamm gute 400m ein, würde ich schätzen.

Zurück im Dorf haben wir für ganze 2 Sol recht anständig gegessen und uns dann in einen übervollen Bus gequetscht um wieder nach Cusco zu kommen.

PS: Und ich war nach 4 Monaten mal wieder zum Haare schneiden! ;-)

Pisac

Museumsbesuche in Cusco und Sacsayhuaman

2007-10-20T06:30:00.000+02:00

Um kulturell etwas in Cusco erfahren zu können muss man sich ein Touristenticket kaufen. Für 70 Sol (wir Studenten haben elegant unsere ISIC-Karte aus dem Brustbeutel gezogen und einfach mit unserem guten Namen nur 35 Sol bezahlt; die Dame hat auch etwas verwundert auf unsere Geburtsdaten geschaut - wir haben nur umso seriöser zurückgelächelt!) bekommt man Zutritt zu 16 Sehenswürdigkeiten in und um die Stadt. Nach gut einer Stunde hatten wir die ersten beiden Museen, das Museo Municipal de Arte Contemporaneo und das Museo Historico Regional, erledigt. Nach einem guten Kaffee fühlten wir uns bereit für einen Nachschlag Kultur und machten uns auf, das Museo de Arte Popular zu besichtigen. Keine 20 Minuten später standen wir auch schon wieder vor der Tür. Ich war glaube noch nie in einem Museum mit nur zwei Ausstellungsräumen! Als heutiges Finale stand noch das Museo de Sitio del Qoricancha auf dem Programm. Nachdem wir etwas Schwierigkeiten hatten den unterirdisch angelegten Eingang zu finden waren wir auch hier wieder recht schnell draussen. Ich weiss auch nicht so recht. Eigentlich müssten die Museen mit "Geschichte zum Anfassen" vollgestopft sein. Aber bis auf ein paar wenige Fundstücke, meist Waffen, Krüge, Schmuck oder auch Mumien, sieht man nicht viel und man erfährt so gut wie nichts über die Geschichte der Inkas. Ich fand's einfach nur Schade!

Am Nachmittag haben wir uns noch auf einen kurzen 20 Minuten Weg gemacht um die Ruinen des zeremoniellen Zentrums Sacsayhuaman nördlich der Stadt zu besichtigen. Einfach unglaublich wie die Inkas bis zu 200 Tonnen schwere Felsbrocken so bearbeitet haben, das sie perfekt zusammenpassen.

An dieser wichtigen Stätte wurden Mario und ich dann auch endlich als Models erkannt und entsprechend gewürdigt. Es waren nämlich auch unzählige einheimische Schulklassen unterwegs und wir wurden von mehreren Horden junger Mädels belagert. Eine wurde ausgewählt, welche dann mit 3 Kameras bewaffnet Fotos von ihren Freundinen und uns machen durfte. Wir versuchen jetzt die nächsten Tage erstmal mit dem Ruhm klarzukommen und nicht durchzudrehen.

Da wir den Colca Cañon in der Nähe von Arequipa nicht besucht haben, dachten wir schon unsere Chance einen Kondor zu sehen sei verflogen. Aber nein, als weitere Touristenattraktion sass dort auf einem Stein ein junger gezähmter Kondor der etliche Fotogewitter über sich ergehen liess und ab und an auch mal seine jetzt schon imposante Spannweite zeigte. Toll fand ich die älteren Herrschaften die in allen Sprachen dieser Welt den Vogel aufforderten dies doch bitte bitte nochmal zu machen. Es gab auch welche die sich direkt vor den Kondor positionierten und mit ihren Armen Flugbewegungen nachmachten um den armen Vogel anscheinend zu stimulieren. Ich möchte nicht wissen, was sich der Kondor so gedacht hat!

Sacsayhuaman

Arequipa - Cusco

2007-10-18T23:00:00.000+02:00

Endlich, nach 10h Busfahrt sind wir mit abgewetzten Kniescheiben, wundgelegener Hüfte und verleiertem Kreuz heute um 6:00 in Cusco angekommen. Für knappe EUR 6,- sind wir 830 Kilometer weit gekommen. Hätten wir gewusst, was für ein Bus uns erwartet hätten wir sicher wieder etwas mehr investiert. Sitzabstand und Sitzgrössen waren definitiv nicht für Europäer gemacht. Mich hat es ja schon etwas gehoben, als der ältere Herr, der direkt hinter mir sass, regelmässig den schlimmsten Rotz ausgeworfen hat und zusätzlich im stündlichen Rhythmus in seine kleine Fanta-Flasche pinkelte und den Inhalt anschliessend aus dem Fenster kippte. Das hat dann immer so schön frisch in meiner Nase gerochen! Die Flasche hat er dann zwischen meinem Kopfende vom Sitz und dem Fenster eingeklemmt. Keine schöne Busfahrt!

Unser sehr spärlich eingerichtetes Hostal "La Casa de la Abuela" erinnert etwas an den Flair der DDR in den 60ern. Hier gibt es auch wieder so eine Dusche bei der das Warmwasser elektrisch erwärmt wird, das kribbelt dann immer so schön wenn man am Duschkopf herumspielt. Die keine 2cm über der Brause und mit Tape zusammengeflickten Kabel lassen mich immer ein kleines Stossgebet zum Duschgott schicken, sobald ich so einer Installation begegne. Mit Frühstück und Internet bezahlt man aber gerade EUR 2,50. Also ein echtes Schnäppchen!

Von Cusco aus gehts die nächsten Tage in das Heilige Tal, mit einigen Festungen der Inkas, und natürlich nach Machu Picchu.

Juanita - das Mädchen aus dem Eis

2007-10-15T19:09:00.000+02:00

Heute war wieder Zeit für etwas Bildung. Das Museo Santuarios Andinos (Museum "Heiligtümer der Anden") lag dazu noch direkt gegenüber von unserer Unterkunft und so sind wir mal gemütlich rübergeschlendert.

Das Museum zeigt Fundstücke der Inkakultur im Zusammenhang mit Menschenopfern in den Bergen (La Capac Cocha), die in geheiligten Ritualen auf den Gipfeln zur Besänftigung der Berggötter zelebriert wurden. Auf dem Vulkan Ampato wurde 1995 der spektakulärste Fund gemacht, eine über 500 Jahre alte Mumie eines ca. 13jährigen Mädchens.

Es folgt ein kleiner Auszug aus der Broschüre des Museums:

"Sie wurde damals von Inka Priestern dem Apu Ampato geopfert. Das Mädchen musste, begleitet von den wichtigsten Persönlichkeiten der Region, auf einer knapp 600 Kilometer langen Reise bis nach Cuzco reisen. Dort übertrug der König seine Göttlichkeit auf "Juanita". Von diesem Moment nahm sie Kontakt mit den Göttern der Berge, Apu Ampato, akzeptierte ihren Tod und begab sich auf eine Reise ohne Wiederkehr in die Götterwelt. Nach grossen Festlichkeiten und Ritualen wurde "Juanita" durch Rauschmittel in Schlaf versetzt bevor ein gezielter Schlag auf die rechte Schläfe ihren Tod herbeiführte."

Das verwendete Rauschmittel war das heute noch zu findende Chicha. Im Museum befindet sich ein noch mit Ton verschlossenes und über 500 Jahre altes Gefäss mit diesem Getränk. Die Inka liessen die verschlossenen Gefässe in der Regel 2 Jahre stehen um den Alkoholgehalt zu erhöhen. So dürfte dies wohl das älteste und stärkste Chicha der Welt sein.

Die sterblichen Überreste von "Juanita" sind im Museum tiefgekühlt zu besichtigen. Die Haare, Haut und Fingernägel sind nahezu perfekt erhalten. Und es war ein sehr merkwürdiges Gefühl auf ein 500 Jahre altes Mädchen zu schauen. Mit ihr liegt in Arequipa die älteste menschliche DNA vor.

Weitere Informationen zu "Juanita" könnt ihr hier lesen. Und hier gibt es noch etwas mehr über die Mythologie der Inka zu erfahren.

Krankentage in Huacachina

2007-10-14T02:00:00.000+02:00

Nach unserem letzten Ausflug lief bei uns nicht mehr allzu viel. Den Morgen danach hat Mario angefangen zu kränkeln und am Abend war ich dann auch dabei. Martin hat sich am Abend recht zeitig hingelegt und Anne hat uns noch ein bischen mit heisser Limette verarztet. Nochmal lieben Dank dafür!

Heute wollten Mario, Martin & Anne mit den geliehenen Sandboards die Dünen runter jagen. Hat auch mit mehr oder weniger Erfolg ganz gut ausgesehen. Ich habe mich da mal zurückgehalten und lieber nur ein paar Fotos gemacht. Abends ging es dann noch einmal auf die Dünen um den Sonnenuntergang zu geniessen. Und wie es halt so in der Wüste ist, wurde es auch gleich nach dem Sonnenuntergang kalt. Gut, das wir eh' verschwinden mussten da es heute Nacht mit dem Bus noch nach Arequipa geht.